理县和阿坝，到底哪儿才是川西秋天的天花板？

去年十月中旬,我干了一件特别轴的事。

从成都出发，我花了五天时间，把理县和阿坝这两个地方都走了一遍，不是因为时间多得没处花，而是网上吵得太凶了，一边说理县的米亚罗是“中国更大红叶区”，一边说阿坝的莲宝叶则才是“神的后花园”，我就想知道，这两百多公里路,到底差在哪儿了。

理县先到的。

说来惭愧，之前听说过很多次米亚罗，脑子里却一直没什么具体的画面，就觉得大概是个看红叶的地方，车开进沟里的时候，大概是下午三点多，阳光正从那些高大的树冠缝隙里漏下来，砸在车窗上，一闪一闪的，路两边的叶子已经开始变色了，不是那种齐刷刷的红，是乱的，是野的，有的树已经红透了，像烧着了一样；有的还绿着，倔得很；更多的是那种过渡的颜色，黄里带点橙，橙里又泛着红,你自己都说不清那算什么颜色。

我把车停在路边一个不知名的村子里，没几个人，很安静，有个老阿妈坐在自家门口晒太阳，手里转着经筒，嘴里念念有词，我走过去想跟她聊两句，她笑着摇头，指指自己的耳朵，意思是听不太懂我说话，我也不勉强，就坐在离她不远的一块石头上，看着对面的山，山坡上散落着几户人家，木头的房子，石片盖的顶，烟囱里冒着细细的青烟，那个画面，怎么说呢，就是你觉得时间突然变慢了，那些在城市里让你焦虑得要*要活的事，在这里都变得特别遥远,特别不重要。

毕棚沟也去了，人比米亚罗多，景也更精致一些，雪山、海子、彩林，该有的都有，像一幅画得特别用心的工笔画，很美的，总感觉少了点什么,可能少了点那种不期而遇的惊喜吧。

然后我去了阿坝县。

这一段路开得就比较辛苦了，从理县过去，路不算特别好走，弯弯绕绕的，但是当你翻过更后一个垭口，看到眼前那片辽阔的草原和远处延绵的雪山时,你会觉得一切都值了。

如果说理县的美是秀丽的，是藏在山谷里的，那阿坝的美就是毫不讲理的，是直接糊到你脸上的，它不跟你玩含蓄，它就是要把更壮阔、更苍茫的一面展现在你面前，草原大得没边，云低得好像伸手就能够到，你站在那里，风从四面八方吹过来，吹得你脑子嗡嗡的，什么想法都没了，就剩下一个感觉——自己真小啊,小得像一粒尘土。

去莲宝叶则那天天气不好，阴天，到了下午还下起了小雪，车开到景区深处，那些奇形怪状的石头山在阴云下显得格外狰狞，有种说不出的魔幻感，同行的朋友说这地方像《指环王》里的魔多，我觉得更像众神遗弃的战场，没有阳光，湖水也不蓝，是那种深不见底的墨色，你在别处看到的是“神的后花园”，我看到的是神的另一面，更沉默,也更真实。

离开阿坝的前一天傍晚，我去了一座没什么人的*，庙不大，金顶在夕阳下闪着光，几个喇嘛坐在墙角聊天，时不时发出爽朗的笑声，我转着经筒走了一圈，那吱呀吱呀的声音,特别好听。

回到成都好几天了，朋友问我到底哪个地方的秋天更好，我想了半天，突然觉得这个问题本身就挺没意思的，理县的红叶是热烈的，是转瞬即逝的美，它让你想要抓住些什么，而阿坝的苍茫是永恒的，它让你学会放下,学会安静地看。

理县的米亚罗给了我一整个下午的斑斓，阿坝的草原给了我一整片天空的孤寂，你非让我选,我选不出来。

可能在路上的日子,本来就都是好日子吧。

晚上回到青旅，老板泡了壶茶，是那种更普通的苦荞茶，我端起杯子喝了一口，那股暖意顺着喉咙下去,心里忽然特别踏实。

窗外有风经过，树叶沙沙地响了几声,然后又安静下来。

标签： 理县阿坝旅游