在阿坝走了三天，我把魂儿丢在了草原上

去阿坝之前，我对这地方的想象基本停留在九寨沟的水和若尔盖的花，朋友圈里那些精修过的照片看多了，总觉得也就那样——不过是高原上的一片草原，再配几个海子，能有多大意思，后来证明，人还是得亲自把脚踩进泥里,才知道什么叫打脸。

我是六月中旬到的，从成都坐大巴，晃晃悠悠七八个小时，车子过了汶川之后，山开始变得不真实起来，不是那种小家子气的丘陵，是直接怼到你脸上的大山，灰褐色的岩壁上挂着经幡，风一吹哗啦啦响，像在跟你打招呼，同车的藏族阿妈一路上都在转经筒，嘴里念着我听不懂的经文，声音低低的，混在发动机的噪音里，竟然让人莫名其妙犯困，我靠着窗睡了一觉又一觉，每回睁眼都是不一样的天——一会儿是刺眼的蓝，一会儿云压得特别低，有一阵还飘了点小雨,雨点打在玻璃上斜着飞。

真正到若尔盖的时候已经是傍晚了，草原上的傍晚跟城里是两个概念，太阳不是落下去的，是慢慢染开的，光线从刺眼的白变成温柔的橘，再到那种说不清是红还是紫的颜色，整个过程能持续将近一个小时，我站在路边，脚下是软得不像话的草地，远处有黑点慢慢移动，拿手机拉近了看是牦牛在回家，那一瞬间我突然理解了什么叫做“辽阔”——不是地图上的面积数字，是你站在这儿，往哪个方向看都看不到头，风从四面八方吹过来，吹得人站不太稳,心里却踏实得不行。

第二天起了个大早去看花湖，说真的，去之前我没抱太大期望，花湖这名字听着就有点土，像是景区为了招揽游客硬取的，但走到栈道尽头的时候，我承认我又被打脸了，水面平得像一面巨大的镜子，把天和云完整地复制了一份，你站在栈道上往下看，分不清哪边是天哪边是水，芦苇丛里有野鸭子扑棱棱飞起来，声音特别大，把我吓了一跳，旁边一个扛着长焦镜头的大哥笑出声来，说姑娘你胆儿忒小了，后来我俩聊起来，他是从西安专门飞过来拍鸟的，每年都来，来了五次了，说这地方有毒，来一次就想来第二次，我说我才来第二天,已经感觉到了。

下午去了一个叫唐克的小镇，目的很明确，就是等黄河九曲第一湾的日落，爬那个观景台差点要了我的命，海拔快三千六，台阶陡得不像话，我走两步就得停下来喘，但真的爬到顶上往下看的那一刻，所有累都值了，黄河在这个地方弯弯曲曲的，像谁拿毛笔在绿色的纸上随手画了几道，完全不讲道理，又美得让人说不出话，夕阳把整条河染成金色，弯道里还有牧民的帐篷冒着炊烟，那种场景你拍不出来,再好的相机也拍不出眼睛看到的感觉。

晚上住在镇上的藏家乐，老板是个四十来岁的藏族大哥，普通话讲得磕磕绊绊但特别爱聊天，他给我倒了酥油茶，咸咸的，第一口不太习惯，多喝几口居然觉得还行，他指着墙上挂的一张老照片说，那是他阿爸年轻时候，那时候这片草原上没有路，骑马去县城要走两天，我说您现在开车两个小时就到了，他笑了笑，说快是快了,但有时候挺怀念骑马的日子。

这句话让我沉默了好一会儿。

离开阿坝那天早上，草原上起了雾，白茫茫一片，能见度不到五十米，车子开得很慢，我看着窗外什么都看不见的白色，心里却清楚那些山、那些水、那些弯弯曲曲的河道都还在，只是暂时藏起来了，同行的朋友问我，咋样，这趟值不值，我说值,值到我已经开始算计啥时候再来了。

回到成都后好几天，我都有点恍惚，早上醒来听见楼下的汽车喇叭声，梦里还是草原上的风声，打开手机看看在若尔盖拍的视频，牦牛慢悠悠地过马路，藏族小孩在路边冲我招手笑,阳光好得不讲道理。

这些画面存在手机里，但我魂儿好像真的丢在那儿了，也好，就让它在那儿待着吧，反正我迟早得回去找，阿坝这地方，去之前你觉得它远，去了之后你觉得它野，离开了你觉得它像个梦,一个你随时想重新做一遍的梦。

标签： 阿坝坝旅游