去了趟刚恢复的阿坝，我差点把魂儿忘在草原上了

朋友说你得去一趟阿坝。

我说那边不是地震之后一直在修整吗,他说早就重新开放了，而且因为人少，反而美得不像话，我这人耳根子软，经不住劝，当天晚上就订了票。

说实话,出发之前我心里有点打鼓，网上能查到的近期攻略少得可怜，零星几条信息还是上半年发的，不知道路况怎么样，不知道那些景区开到几点，甚至不知道到了之后该往哪儿走，但就是这种未知感，让我隐隐觉得兴奋——这年头，能让你心里没底的目的地，真的不多了。

从成都出发,走都汶高速，四个多小时就到了汶川，在汶川停了一下，吃了碗面，老板娘听说我要进阿坝，说了句“里面漂亮得很，就是冷”，然后非要塞给我两个煮鸡蛋，这种半路上的善意，后来成了我这趟旅行里重复出现的主题。

过了汶川,海拔开始往上爬，路是新修的，平整得让人吃惊，两边的山越来越近，像两扇正在合上的门，只留头顶一道窄窄的天，我摇下车窗，空气凉丝丝的，带着松脂和泥土混在一起的味道，怎么说呢，就是那种你一闻就知道“对，这是高原”的气味。

理县、米亚罗，一个一个地名从路牌上滑过去，十月份的米亚罗，红叶才开始红，还没到更疯的时候，但已经能看到山坡上一簇一簇的火，我没停，因为心里想着更远的地方。

到红原的时候已经是傍晚,草原就这么毫无预兆地铺开了，大到让你觉得之前的山啊谷啊都是前奏，夕阳把整片草原染成了一种说不清楚的颜色，介于金黄和橘红之间，草尖上像镀了一层薄薄的铜，我靠边停车，下来站了一会儿，风很大，吹得外套猎猎响，但我不想回到车里去，远处有牦牛，黑点一样散在草原上，动都不动，跟雕塑似的。

有个藏族大叔骑着摩托车经过,停下来问我是不是车坏了，我说没有，就是看看，他点点头，说“好看吧”，然后突突突开走了，那语气不像在问，像是在确认一个事实。

晚上住在红原县城,说是县城，其实就几条街，找了一家藏餐馆，要了酥油茶和糌粑，隔壁桌三个当地人喝酒，声音很大，但热闹得让人舒服，老板过来问我要不要加茶，我说好，他就坐下来跟我聊了一会儿，他说地震那阵子确实没什么游客，今年才开始慢慢有人来。“但你来得是时候，”他说，指了指窗外，“明天早上有雾，草原上雾散了之后，美*人。”

第二天清早,我算是信了他的话。

六点多出门,整个红原被雾气裹得严严实实，能见度大概不到五十米，开车往月亮湾方向走，雾开始一点一点散开，像有人慢慢掀开一层纱，然后太阳突然跳出来，金色的光打在雾气上，整片草原开始发光，那个瞬间我大概是说了句什么，但我记不清了，反正在那种景色面前，语言这东西真的挺无力的。

月亮湾的河道弯成一个不可思议的弧度,水面上漂着还没散尽的雾气，阳光从侧面照过来，水面一半是金色一半是深蓝，岸边的草已经泛黄了，但黄得很有层次，夹杂着一些不知名的紫花，我蹲在河边拍了大概有两百张照片，后来翻看的时候发现每一张都差不多，但没有一张能拍出当时那种感觉。

之后几天我去了若尔盖,去了花湖，一路往北，花湖的栈道修得很好，走在上面嘎吱嘎吱响，水鸟在芦苇丛里叫，叫声传得很远，游客三三两两，有时候走半天都碰不到一个人，有个姑娘坐在栈道尽头写生，我经过的时候瞟了一眼，画得比我拍的任何照片都好看。

在若尔盖的更后一天,我把车停在一片完全不知名的草场边上，就这么坐着看了大半天的云，云很低，像伸手就能够到，在草原上投下大块大块的影子，影子跑得很快，一群牦牛刚被阴影罩住，转眼又被阳光照亮。

有人问我阿坝跟甘孜比怎么样,这个问题我被问过很多次，每次都不知道怎么回答，甘孜当然美，那种大开大合的壮阔让你觉得自己渺小得不值一提，但阿坝不一样，阿坝的美更安静，更散淡，像是不太在意你喜不喜欢，它就那么待着，你爱来不来。

恢复之后的阿坝,基础设施比我想象中好太多了，路修得漂亮，该有的服务区、观景台都齐全，但人少，少到让你觉得这些设施有点浪费，不过我私心里希望它就这么“浪费”下去。

回成都的路上,经过一个叫刷经寺的地方，碰到一群磕长头的人，他们衣衫褴褛，额头上有茧，但神情平静得像湖，我放慢车速，从他们身边慢慢开过去，其中一个年轻人抬头看了我一眼，笑了一下，然后继续俯身、跪下、磕头。

那个笑我到现在还记得。

回到家打开手机,四天行程拍了上千张照片，发朋友圈选了九张，配文只写了四个字：魂丢草原。

是真的丢了,现在还丢在那儿。

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