在松潘，时间是用来浪费的

去松潘之前，我对它的印象全来自九寨黄龙的顺路，好像它只是一个歇脚的地方，一个加油吃饭睡觉的县城，游客们在这里打个转，第二天一早就被大巴车拉走，奔向更出名的景区，但真到了那儿，住下来，待了几天，才觉得自己以前的想法挺傻的，松潘这地方，你得慢下来，甚至停下来,才能咂摸出味儿来。

先说松州古城吧，别的地方的古城，你懂的，卖的东西都差不多，义乌小商品加本地特产，再配点酒吧和“我在XX很想你”的路牌，松州古城也有这些，但它不只有这些，古城是真的古，不是那种推倒重建的“古”，城墙是明代的，砖缝里藏着几百年的风，你走在城墙上，脚下的砖有些已经磨得发亮，有些裂了缝，长出了倔强的野草，站在城门楼上往下看，一边是新城，车水马龙，人间烟火；另一边是古城，青瓦连片，安安静静，这种对比很奇妙,像两个时代在一条街上握手。

城里的街上，藏、羌、回、汉多个民族的人来来往往，你刚看到一个裹着头巾的回族大爷慢悠悠地走过，一转身，又跟穿着藏袍的阿妈擦肩而过，街两边的店铺里，飘出来的是酥油茶和牦牛肉汤的香气，那味儿混在一起，闻着就觉得肚子里踏实，逛累了，找个临街的小馆子坐下，要一碗热气腾腾的牛杂汤，配上一个刚出锅的锅盔，汤鲜，肉烂，饼有嚼劲，吃的时候，你甚至能听到旁边桌的本地人在用你听不懂的语言聊天，虽然不明白意思，但看他们脸上的表情，你就能猜到，肯定是在说家里长、地里短的事，这种真实,是游客少的地方才有的珍贵。

如果你觉得古城里还是人多，那就往城外走，城外有座山，叫西山，说它是景点，又没人收门票，也没有指示牌，但你问任何一个本地人，他们都会告诉你，看日出，去西山，我们早上四点多就起来了，打着手电筒，跟着几个同样是游客模样的人往山上摸，路不好走，是那种人踩出来的土路，有些地方还滑，爬得气喘吁吁，满身是汗，心里直嘀咕，这是图啥呢，可就在你快要放弃的时候，天边开始发亮了，先是鱼肚白，然后渐渐染上淡淡的粉，再后来，那一抹红像是被人用画笔猛地一挥，刷满了半边天，阳光慢慢爬过山顶，照亮了整个松潘城，那一刻，你突然就明白了，有些风景，就是得费点劲才能看见，汗流了，路走了,看到的日出才格外好看。

还有牟尼沟，跟九寨黄龙比起来，它名气小得多，但我自己觉得，它的安静，我更喜欢，扎嘎瀑布的水从山上一路冲下来，轰隆隆的，很有气势，水花溅起来，打在身上凉丝丝的，沿着栈道走，两边全是原始森林，树都特别高，把太阳遮得严严实实的，走在里面，呼吸都变慢了，二道海又是另一番景象，一个个海子静悄悄地躺在那里，水面像镜子一样，倒映着蓝天白云和周围的山，安静得你能听见自己的脚步声，还有远处不知名的鸟叫，你不需要赶路，不需要看表，就在湖边找个地方坐着，发发呆，感觉自己跟这些山、这些水、这些树,融在了一起。

松潘的美，不在那些被精心包装过的地方，而在很多*角处，也许是一条通往山里的巷子，尽头是蓝天；也许是傍晚时分，古城墙上亮起的灯，照得人影细长；也许就是一碗热汤下肚后的那种饱足感，它就像一块被岁月把玩了很久的石头，温润，不扎眼，但握在手里,很实在。

如果你只是路过松潘，那么你来过，却也错过了，这座城，需要你住下来，漫无目的地走一走，不设防地吃一吃，然后你就会明白，什么叫作“时间是用来浪费的”，而这样的“浪费”，对于一个在城市里疲于奔命的人来说,是太奢侈的浪漫了。

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