在松潘住进风景里是什么体验？这10家酒店民宿，本地人都不一定全知道

先说个扎心的事。

很多人把松潘当成去九寨黄龙的中转站,睡一晚上就走，连古城墙都没摸过，我前前后后跑了七趟松潘，从一百多块的藏式客栈住到两千多的野奢帐篷，得出的结论是——这地方，光挑酒店就能让你多留三天。

排名不分先后,纯粹按我个人喜恶来。

松潘弥锦·松茂里

这家我得放第一个说,位置就在古城边上，走两分钟到北门，老板是个话不多但很轴的人，每间房都装了地暖和供氧设备，别小看这个，松潘海拔2850米，很多第一次上高原的人半夜头疼得睡不着，有供氧的酒店能救命，床品是棉麻的，窗户外头就是岷江，水声不大，像白噪音，缺点是房间偏小，行李箱摊开得侧着身走。

松潘藏王传奇度假酒店

名字听着有点唬人,实际风格倒不浮夸，藏式外观，内装偏现代，更打动我的是早餐那一碗酥油茶，浓得挂碗，酒店自己的院子很大，夏天晚上能看见星星，前台小姑娘会提醒你头一晚别洗澡，容易高反，有个小插曲：我第二次去的时候前台换了个小伙子，忘了提醒我，结果我洗完澡晕乎乎的，所以这提醒真的有用。

松潘古道印象酒店

在古城里头,位置刁钻，车开不进去，得拖着箱子走石板路，但住进去之后你会觉得值，房子是老的川西木结构，走起来咯吱响，但不吵，院子中间有棵大核桃树，秋天去能捡到掉下来的核桃，房间隔音一般，隔壁打呼噜能听见，不过这种老房子要的就是这个味儿，介意的人别选。

松潘岷江源温泉大酒店

这家在川主寺方向,离黄龙索道比县城近，主打一个温泉，高原上泡温泉容易上头，别贪，池子不多，但水是真温泉，不是锅炉水烧热那种，住这里的基本都是冲着第二天一早去黄龙省时间，餐厅的牦牛肉汤锅分量实在，两个人吃小锅都撑。

松潘安然松居

名字取得真好,在城北一个半山坡上，安静得过分，老板是成都人，跑过来开民宿，养了条叫“土豆”的土狗，房间只有七间，每间都有大落地窗，正对一片青稞地，下午坐在院子里喝茶，能听到远处*的铃铛声，不适合赶路的人，适合一住就三天起、哪儿也不去就发呆的人。

松潘云隐里

比较新的设计师民宿,在古城边缘，风格偏日式侘寂，但又混了藏式元素，居然不违和，公区有壁炉，冬天去围炉烤土豆特别治愈，房间里有Marshall音箱，这是个小惊喜，缺点是价格在松潘算偏高的，淡季都要五六百。

松潘见山民宿

名字直白,景也确实见山，在牟尼沟方向，离县城有点距离，开车二十分钟，一栋小白楼，房间不多，但每一间都能看见雪山，老板娘做饭好吃，尤其是那个腊肉炒野菌，我一个人干掉两碗饭，不过周边没什么玩的，适合自驾去牟尼沟的前后住。

松潘古城客栈（老店）

这家要写出来我还有点犹豫,条件真的朴素，公共卫生间，木头房子，晚上风大点感觉窗户在晃，但为什么还写进来？因为便宜，六七十块一个床位，而且位置在古城正中心，出门就是松州古城的十字街，穷游党、学生党、想体验原生态的可以选，睡眠浅的千万别。

松潘象雄·不插电酒店

名字怪怪的,但很有意思，主打一个“不插电”——房间里没有电视，WiFi信号弱得几乎等于没有，手机基本只能拍照，晚上点蜡烛和煤油灯，不是装模作样，是真的让你回到没有屏幕的时代，洗澡有热水，这点放心，刚住进去的头两个小时会焦虑，习惯之后会有种奇特的放松，适合手机依赖症患者来“戒断”。

松潘嘉绒记忆民宿

更后一家的名字让我差点错过,嘉绒是藏族分支，这家民宿的主人就是嘉绒藏族，女主人会给你看她们家的老照片，讲以前松潘马帮的故事，房间布置得很有家庭感，墙上有手绘的唐卡，晚饭可以跟她们家一起吃，家常菜，但那种其乐融融的感觉是酒店给不了的。

写到这我得说句实话：松潘的住宿两极分化挺严重，要么就是一两百的普通宾馆，要么就是五六百往上的精品民宿，中间档反而不多，而且高原地区的服务意识不能跟成都比，很多老板性子直，不会客套，但人是好的，你对他客气，他对你更客气。

另外提醒一句,不管住哪家，头一晚都别洗头洗澡，别喝酒，别跑，高反不是闹着玩的。

更后放个彩蛋：上面这些酒店在旺季（七八月、十月中下旬）至少提前两周订，不然只能住那种进了房间想立刻逃出来的招待所，别问我怎么知道的。

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