在阿坝的2020，我重新理解了远方这个词

2020年对于所有做旅游内容的人来说，都是挺拧巴的一年，年初那几个月，我窝在成都的出租屋里，把之前拍过的甘孜素材翻来覆去剪了七八版，弹幕里有人问“博主什么时候更新新路线”，我只能苦笑，后来五月底，川西的关卡松动了一些，我几乎没怎么犹豫,买了张去阿坝的车票。

不是甘孜不好，是我需要一点没被自己写过太多次的东西来刺激一下，阿坝和甘孜挨着，气质却完全不同，甘孜是那种大开大合的壮阔，雪山一排排怼到你面前，让人说不出话；阿坝更藏，山是有褶皱的，路是绕的，那些寨子和*像是从山褶子里长出来的，你得走近了,才知道里面藏着什么。

我到理县的时候是下午，天有点阴，桃坪羌寨的石头房子在灰扑扑的光线下显得特别有质感，不是那种明信片式的漂亮，是让你相信它能再站几百年的那种踏实，寨子里的路很窄，上上下下，台阶被踩得发亮，一个穿蓝布褂子的阿婆坐在门口择菜，看我举着相机，头也没抬，用带口音的四川话说：“莫拍咯，来吃桃子。”她脚边一个竹筐，里面小毛桃青红青红的，卖相一般，咬下去酸得我五官挤成一团，阿婆就笑，笑得满脸皱纹漾开，说“这个要等两天才好吃”，那一下午我就在寨子里转，没拍什么像样的照片,倒是把桃核吐了一路。

晚上的时候住在寨子口的一家农家乐，老板是个四十来岁的男人，精瘦，话不多，晚饭给我煮了碗腊肉面，腊肉切得很厚，肥的部分透亮，我一边吃一边跟他聊，说现在来的人多不多，他摇头，说比起往年差远了，但能有人来就蛮好，不然整个寨子太静了，他说“太静了”的时候语气很轻,像是怕把外面的黑夜一起说破。

第二天往红原走，过了查真梁子，视野一下子打开了，草原像一大块绿色的厚毯子从天上铺下来，上面撒着些小黑点，牦牛，六月的草原还没到更旺的时候，草不深，但绿得发亮，风一吹就泛起一层层波纹，那种感觉跟看海又不一样，海是推过来的，草原是绵延开去的，我让司机停了车，走下去踩了踩，土是湿软的，带着一股凉意，从脚底板窜上来，远处有牧民骑着摩托赶一群羊，速度很快，羊像被风推着的一团云，他经过我旁边时按了声喇叭，冲我笑了一下，那笑容在高原的阳光下白得晃眼，我突然想起自己前两年写甘孜时特别喜欢用“灵魂洗礼”这种词，此刻站在这里，却只觉得脚底发痒，想跑两步，或者干脆躺下来，让草尖扎一扎脖子，所谓远方,可能本来就不该是那么沉重的东西。

从红原到若尔盖路上的风景我已经记不清先后顺序了，只记得有一段路两边全是那种小碎花，黄的白的紫的，密密麻麻铺了很远，我开着车窗，风灌进来，带着草汁和牛粪混在一起的味儿，不好闻，但特别真实，手机里收到之前约我写通稿的公关消息，问我能不能出个“阿坝秘境”的合集，我回了个“在路上”，然后就把手机扔到后座了，在那种地方,屏幕上的字都是多余的。

晚上住在唐克，黄河第一湾的落日我没赶上更好的角度，云层压得很低，阳光从云缝里漏下来，像谁在天上打翻了几桶金漆，东一道西一道的，把河面染得斑斑驳驳，旁边有个大叔扛着长枪短炮，嘴里一直念叨“哎，再等五分钟，五分钟就好”，他老婆在边上嗑瓜子，说“你都等四十七分钟了”，我听着听着就笑了，觉得这种画面比任何落日都更让我踏实，旅行到了更后，记不住那些大景，记住的全是这些碎句子、酸桃子、厚腊肉和摩托车喇叭声。

2020年的阿坝，人少，天远，路也自由，我不太想用“更”字来形容它，因为那会把它框得太*，但如果有人问我那一趟怎么样，我会说：脚底沾了泥，嘴里留着酸，心里反而松了，这大概就是去了阿坝一趟,更实在的意思吧。

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