在阿坝，我差点把魂丢在了一条没有名字的山沟里

朋友问我阿坝到底有什么好，我想了半天，回了句：去了你就知道，别问攻略,问就是白去。

这话不是赌气，我第一次去阿坝的时候，也揣着一沓打印好的路线图，精确到每个观景台该停几分钟，结果车刚过汶川，那些纸就再也没从背包里掏出来过，过了理县，海拔上来了，天蓝得不像话，太阳明晃晃地砸在挡风玻璃上，窗外随便一晃就是一座雪山的尖顶，我把车停在垭口，风大得差点把车门掀飞，人站那儿愣了好几十秒,突然就觉得自己准备的那点东西特别可笑。

后来我就学乖了，到阿坝，眼睛比脑子好使,脚比导航靠谱。

有次在若尔盖，本来是要去花湖的，快到景区门口时，看见一条土路岔出去，不知道通向哪儿，路面上全是牛蹄印和车轮碾出来的两道深槽，我犹豫了几秒钟，方向盘一打就*进去了，开进去没多远，一个藏族阿妈赶着牦牛迎面过来，不紧不慢的，牦牛脖子上的铃铛叮叮当当响了一路，我熄了火等她过，她冲我笑了一下，从怀里摸出个什么东西扔到车引擎盖上，我探头一看，是个青稞饼，还热乎着，等我再抬头，她已经跟着牛群走远了,背影像一片被风吹过去的云。

那一刻我觉得，花湖去不去的,好像也没那么要紧了。

阿坝的景点跟甘孜不太一样，甘孜的山更凶，更陡，更有压迫感，站在贡嘎面前你会觉得自己渺小得发慌，阿坝的山要缓一些，浑圆一些，像大地伸懒腰时鼓起来的脊背，可你要因为这个就说阿坝温柔，那可就*了，我在四姑娘山被一场冰雹追着跑过，前一秒还晴空万里，后一秒天上跟开了闸似的往下砸冰碴子，打得耳朵生疼，跑到海子沟一处废弃的牛棚里躲着，狼狈得不行，半个小时后云开了，一道彩虹从长坪沟那头的森林里拔地而起,像是专门来赔不是的。

那时候你就什么脾气都没有了，只觉得刚才挨那顿砸,值。

很多人问阿坝和甘孜到底哪个好，这种问题我一般在评论里不理，在这儿说句实话吧——问这个问题的人，两个地方都白去了，它们根本就不是一个脾气，甘孜像是你中学时暗恋过的那个姑娘，漂亮得让人不敢直视，看一眼就心跳加速，觉得配不上，阿坝更像是小时候邻家那个姐姐，好看是好看的，但脸上总带着点“你这傻小子”的笑意，你想跟她闹、想跟她撒个野，她也不生气,顶多弹你一个脑瓜崩。

我在阿坝住过牧民家的帐篷，夜里出来解手，一抬头，天上的星星密得跟撒了一把碎玻璃似的，银河就那么明晃晃地横在那儿，冷是真冷，九月份，呼出来的气都是白的，可就是舍不得进去睡，蹲在草地上看了半天，脖子酸了才肯回，第二天早上醒来，主人家的小儿子正在帐篷外刷牙，满嘴白沫冲我乐，那牙膏沫子顺着下巴流到衣领上,跟雪山下的溪水一样不管不顾的。

这样的画面，你让我写成一篇正儿八经的旅游攻略,我写不出来。

我能写出来的，就是那条没有名字的山沟里，溪水从石头缝里挤过去的声音，就是黄河九曲第一弯的傍晚，等了三个小时都没等到日落，更后天全黑了，回头看见索克藏寺的灯一盏一盏亮起来，像有人在山上点了一串酥油灯，就是路过米亚罗的时候，满山的树叶红得让你觉得秋天的脾气其实也挺暴的，只不过那种暴,是往你心里泼颜料。

今年要是再进一次阿坝，我打算什么都不干，就带个保温杯，找个山坡坐一下午，看看云从达古冰川那边翻过来的样子，要是有头牦牛走过来，我就给它让个座，它要是不走,我就当多个伴。

反正到了阿坝，人总会变得有点野，又有点懒,正合我意。

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