在阿坝，我把魂儿落在那片草海子里了，到现在没找回来

其实去之前,我对阿坝是有点偏见的，不就是草原、雪山、藏寨那套，甘孜还能差到哪儿去？但朋友一句话堵住了我：“甘孜看山是山，阿坝看山，山会往你心里钻。”

我当时没信,现在信了。

头一晚住在查理乡附近的小客栈,老板是个嗓门很大的藏族大姐，一进门就给我倒酥油茶，杯子端起来还没喝，那股奶腥混着茶涩味儿先撞进鼻子里，我问她明天去莲宝叶则路况咋样，她一边擦桌子一边说：“好走，就是别一个人瞎往里*，那地方，进去了魂魄容易丢。”说完自己乐了，露出两颗金牙。

第二天清早,天还是灰蓝灰蓝的，车沿着山路往上盘，路不算陡，弯弯绕绕像根没擀匀的面条，越往上走，山势越怪，石头像被人从天上砸下来，半截戳在地里，半截斜楞着指向云，石头缝里钻出的野花就指甲盖大，紫不紫蓝不蓝，风一吹，整片山坡像在打寒战。

到了扎尕尔措,我承认，我站那儿愣了好一会儿。

水是静的,但又不是*静，那种静是有分量的，像块凉玉压在胸口上，云从山尖往湖里掉，一片接一片，慢得让人想哭，我掏出手机想拍几张，刚举起来又放下，不是拍不好，是拍了也没用——那水那山的呼吸，镜头根本带不走，旁边有个大叔架着三脚架，各种滤镜换了七八回，更后把相机一关，骂了句：“拍个毛，眼睛装不下。”

下山路上我干脆没开车窗,把胳膊搭在窗沿，任风往袖口里灌，那一刻突然理解了为什么藏族人都信山有灵，你盯着看久了，就觉得那些黑黢黢的岩壁、那些从石头缝里硬挤出来的柏树，全在跟你打哑谜，它们不催你，也不留你，就当你是个路过讨水喝的野牦牛。

第二天转战红原,原以为草原比石山要温顺些，结果大错特错，站在日干乔湿地边上，风从草尖上轧过来，芦苇成片成片地弯腰，哗啦哗啦的，像谁在翻一本没头没尾的旧经书，天阴了一阵，光从云洞里漏下来一束，正好打在不远处的黑帐篷上，炊烟斜斜地升，一个老阿妈弯腰堆牛粪饼，动作慢得像在给自己讲一个很长的故事。

我走过去想聊两句,她抬头笑，满脸褶子挤成一朵晒干的格桑花，我指指她的牛粪饼，她比了个“没问题”的手势，用不太流利的汉语说：“烧火，香得很。”后来她给我看手上的冻疮，紫红紫红的，裂着小口子，像这片高原土地本身开出的纹路，那一刻我忽然觉得，我们这些从城里跑来找“风景”的人，在她们眼里大概也像一阵风——来了，拍一拍，走了，草地还是草地，牛粪饼还是牛粪饼。

晚上住在唐克镇,吃面片，隔壁桌是几个北京的摄影团，讨论明天的机位讨论得热火朝天，什么黄河九曲第一湾得凌晨去占位置，带着渐变镜，还要穿红裙子站对面山头上，我闷头吃完面，一个人溜达到镇子后头的小河边，天已经暗透了，星星像撒了一地的盐粒，密密麻麻，河水在黑暗中哗啦啦响，听久了，你会觉得那声音是从自己血管里流出来的。

朋友说得对,甘孜的山是“看”的，阿坝的山是“钻”的，它不跟你商量，不给你摆pose，它用草海子的湿气、用石山的沉默、用阿妈皲裂的手背，一点点把你脑子里那些关于“远方”的华丽想象给揉碎了，然后再拼成一个更简单的东西——简单到你就想那么躺着，在开满小花的高原上，什么也不干。

回来以后,我总觉得腰上揣着个什么东西没放下，夜里偶尔醒过来，望着对面楼房的轮廓，会恍惚以为那是莲宝叶则某块秃鹫蹲过的岩壁，可能真让客栈大姐说中了。

魂儿丢就丢了吧,反正那地方，我也没打算要回来。

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