哎,你说奇怪不奇怪?每年一到六七月,手机里那些推送的避暑胜地总是一个比一个喊得响亮,可我翻来翻去,脑子里就只剩下一个地方——若尔盖花湖,不是因为它名气更大,而是因为在那里,夏天是以一种你完全想象不到的方式打开的,不是空调房里的冷气,不是冰镇西瓜的甜腻,是那种站在海拔3400米的高原湿地上,被18℃的风轻轻裹住,连呼吸都带着草甸花香的、有点“*”的凉爽。
先给你泼点“冷水”吧,别光看着“18℃夏天”这几个字就上头,六七月若尔盖花湖的“温度”,可不止天气预报上那个数字那么简单,它更像一杯层次丰富的鸡尾酒,你得一层一层去品。
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*层,是体感上的“**性温柔”。 白天,太阳明晃晃地挂在天上,光线强得刺眼,但奇怪的是,你并不会觉得灼热,气温通常就在15℃到22℃之间徘徊,一件长袖T恤或者薄外套就够了,走在通往湖心的木质栈道上,风是凉的,带着湿漉漉的水汽,阳光晒在背上却是暖洋洋的,这种“冷热同体”的感觉很奇妙,好像身体在同时经历两个季节,但千万别被这温柔假象*了!高原的紫外线是“隐形杀手”,不出半小时就能让你见识它的厉害,来这儿,防晒霜、遮阳帽、墨镜不是“装备”,是“盔甲”,少一样都不行,我上次就偷了个懒,脖子后面没涂匀,晚上回去就火辣辣地疼,红了好几天,算是领教了这“温柔的代价”。
第二层,是早晚的“一秒入冬”。 这才是高原气候的“变脸”绝活,太阳一落山,或者一片云飘过来遮住太阳,那个温度计里的水银柱就跟坐了滑梯似的往下掉,早晚温差能拉到15℃以上,白天你还穿着单衣嘚瑟,傍晚就得赶紧裹上抓绒衣甚至薄羽绒服,记得有一年七月,我为了拍花湖的星空,傍晚守在湖边,日落时分的壮丽还没看够,寒气就已经从脚底漫上来,穿透鞋底,直往骨头缝里钻,那真是“美丽冻人”的真实写照,一边哆嗦着按快门,一边心里感慨:这18℃的夏天,果然“买一送一”,附赠一个清冽的寒冬夜晚,行李箱里塞一件厚外套,是你不会后悔的决定。
第三层,也是更“要命”的一层——高原反应。 这和温度直接相关,海拔每升高1000米,气温大概下降6℃,若尔盖平均海拔3500米,花湖区域也差不多,这意味着,这里的低温是伴随着低气压和稀薄氧气的,很多人一下车,觉得凉快舒服,一兴奋就跑跳起来,结果没多久就开始头疼、气短、心跳加速,这就是轻度高反了,温度低,身体耗氧更快,更容易*发不适,我的经验是,“慢”是这里的*生存法则。 动作慢一点,说话轻一点,心情缓一点,别跟自己的身体较劲,感觉不对就立刻休息,喝点温水,红景天这类药物,更多是心理安慰,提前几天服用可能有点用,但更管用的还是你从容的心态和充分的休息,把这当成一场和身体的对话,而不是征服。
说完了这杯“温度鸡尾酒”里那些略带刺激的层次,该说说它更迷人的基底了——为什么偏偏是六七月?
答案就在脚下,就在眼前,六月中下旬到七月中下旬,是若尔盖花湖的“黄金时代”,温度回升(当然是相对高原而言),雨水渐丰,整个湿地从沉睡中彻底苏醒,那时候,你看到的不是“一个”湖,而是一片被大地托举起来的、流动的彩虹。
辽阔的草甸像是被精心染过,绿得层次分明,从嫩绿到墨绿,铺陈到天边,而在这巨大的绿色画布上,野花开始了它们一年一度更疯狂的表演,黄色的金莲花、毛茛,紫色的鸢尾、马先蒿,蓝色的龙胆,白色的点点繁星……它们不是一朵一朵地开,而是一滩一片、毫无章法地泼洒开来,浓烈、恣意、充满生命力,那种美,不是公园里修剪整齐的花圃可以比拟的,它带着野性,带着自由,甚至带着一点“我开我的,与你何干”的傲慢。
而花湖本身,在这个季节也达到了颜值*,湖水因为富含矿物质和水生植物,呈现出一种梦幻的、变化多端的色泽,时而宝蓝,时而翡翠,在云影天光下瞬息万变,沿着栈道走到湖心,你能看到成群的水鸟——赤麻鸭、灰雁、天鹅(如果你运气够好),在湖面嬉戏,或者优雅地滑翔而过,背景是连绵的、曲线柔和的山丘,和低垂得仿佛触手可及的云朵,那一刻,你会觉得“温度”这个词变得很肤浅,你感知到的,是一种通体的、清凉的宁静,风是凉的,空气是凉的,但心里却被这铺天盖地的生机与壮阔,烘得暖洋洋的。
如果你问我,六七月去若尔盖花湖是什么体验?
我会说,那是一场关于温度的“冒险”,你要对抗紫外线的灼热、抵御早晚的严寒、小心应对高原的稀薄空气,这听起来好像有点“苦”。
但这一切的“苦”,都是为了兑换那*的、无法复制的“甜”,那份甜,是身体在清凉中微微战栗时,眼睛却被天堂般的景色灌满的幸福感;是穿着羽绒服看夏日繁花的荒诞与浪漫;是经历了一点小小的“磨难”后,看到平静湖面上掠过飞鸟时,内心获得的巨大平静。
它不是一次舒适的温室观光,而是一次让你所有感官都彻底打开,去真实地触摸天地、感受生命力的高原洗礼,这里的夏天,不是用来“过”的,是用来“沉醉”的。
打包行李时,记得带上你对18℃的所有想象,然后再带上比想象多一倍的厚衣服,和一颗准备迎接任何天气、任何感受的、开放的心,若尔盖花湖的六七月,永远会给你意料之外的“温度”。
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