甘孜往东两小时，有个当地人私藏的神仙地！

去甘孜的路上，不知道你有没有过这种感受——沿着317国道一路向西，过了汶川县城，两边的山就压过来了，像是在替高原提前给你打预防针，车窗外的景色变得硬朗，空气里也开始有了海拔的味道，大多数人踩一脚油门就过去了，急着去赶色达的红房子、稻城的牛奶海,好像汶川这个方向只是通往圣地的过道。

但有一回,我偏没按导航走。

出了汶川往理县方向开了大概20分钟，路边突然冒出来一块不太起眼的指示牌，写着“马家营旅游区”，当时纯粹是路上渴了想找个地方买水，方向盘一打就*进去了，这一*,把我后面两天的行程全*没了。

说真的，我对那种修得漂漂亮亮、门口停着大巴车的景区没什么期待，总觉得那都是给旅行团准备的，但马家营这地方，刚进去的时候甚至有点怀疑自己是不是走错了——没有气派的大门，没有排队刷身份证的闸机,就一条水泥路往山沟沟里钻。

沿着路往里开了几分钟，就开始觉得不对劲了，这哪是景区啊，这分明是个村子，但又不是一般的村子，房子是那种羌族风格的石头房，灰扑扑的，跟山长在一起似的，有的人家门口挂着一串串红辣椒和玉米棒子，有个老太太坐在门槛上晒太阳，看我停车还冲我笑了笑,问我要不要喝水。

我当时就想，这地方还没被规整过,还活着呢。

我找了个地方把车停好，开始瞎逛，后来才知道，马家营这地方其实挺大的，不是那种一两个小时就能逛完的景点，它分成好几个区域，有传统的羌寨，有果园采摘，还有一片高山草甸可以露营，但更让我惦记的,是那条沿着溪流往山上走的步道。

那条步道是山里人走了几百年的路，后来简单修整过，铺了些碎石，但大体还是原来的样子，两边长满了野核桃树和花椒树，走到半山腰的时候，能闻到很浓的花椒味，是那种麻酥酥的香气，混着山里的凉风，说不上来什么感觉,就是觉得整个人都被洗干净了。

半路上碰到个本地大叔，背着竹篓下山，里头装着刚摘的花椒，我厚着脸皮跟他搭话，他普通话不太利索，但特别愿意聊，说自己就住在山上的寨子里，祖上几代人都在这里，我问他这地方游客多不多，他摆摆手，说“不多不多，来的都是晓得的”。

“晓得”这个词用四川话讲出来，那股子得意劲，特别有意思，好像在说，能摸到这里来的,都是懂行的。

后来他指了一条岔路给我，说是能绕到山后面去看一个瀑布，按他指的路走，果然听到了水声，那瀑布不大，谈不上多壮观，但水质清得*，底下的石头和落叶看得一清二楚，我蹲在边上洗了把脸，那个凉啊,直接凉到天灵盖。

说回正事，如果你想去马家营，更好提前找一张详细的地图看看，因为这地方不是那种全程有路牌的标准化景区，它的各个区域之间是散开的，羌寨核心区在更下面，住宿和吃饭基本都集中在那里，采摘园在半山腰的一块台地上，季节对的时候能摘到车厘子和脆红李，高山草甸区在更上面，海拔大概两千七八，可以搭帐篷，但晚上冷,七八月份都得带件薄羽绒服。

路线的话，从成都出发，走都汶高速到汶川，然后转317国道往理县方向，全程大概两个半小时，中间有段路在修，灰有点大，但轿车也能走，到了之后别急着往里冲，先在村口那个小卖部买瓶水，顺便跟老板聊聊，他会告诉你哪条路好走、哪个寨子这几天在办事情——这可比什么官方攻略都管用。

写这篇文章的时候，我其实挺矛盾的，一方面想让更多人知道这个地方，毕竟那里的人也需要游客带来一些收入，但另一方面，又怕知道的人多了，它也变成那种卖着千篇一律纪念品、到处是丝巾大妈凹造型的地方。

不过想想，能有耐心看我啰嗦到这里的人,大概也不会是那种人。

如果你哪天路过汶川，别急着赶路，往马家营那个方向*一下，走一走那条溪流边的碎石子路，闻一闻山坡上的花椒味，跟那些坐在门口晒太阳的老人打个招呼，他们可能不会说太多漂亮话,但会实打实地冲你笑。

那种笑,比任何门票都值。

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