黑水县景点排名榜*名，凭什么只能是它？

每次有人问我,黑水到底哪个地方更值得去，我总得先叹口气，不是没答案，是答案太明显，明显到说出来都怕你觉得我在敷衍——达古冰川啊，还能是哪儿？

但说真的,*名”这个头衔挺没意思的，就像你去饭馆，老板直接把他家更贵的招牌菜拍你面前，告诉你“别的不用点了，就这个更好”，少了那份自己翻菜单、对比、纠结，更后咬咬牙点单的乐趣，达古冰川对黑水，就是这么个存在，你知道它肯定排*，但心里又有点不服气，总想着：难道就没点别的？非得是它？

我*次去达古冰川,是十月底，车子沿着黑水河往上爬，两边的彩林正疯到*，那种红和黄，嚣张得不像话，恨不得把天空都染了，同车的几个大哥一直在哇塞，举着手机拍个不停，我心里却有点走神，想着网上那些照片里，冰川好像不是这样，直到转过更后一个山坳。

所有的颜色,戛然而止。

前面只剩下一片巨大的、沉默的灰白，不是纯白，是那种经历了千万年，吞下了无数尘埃与时光的、厚重的灰白，它就那么横亘在那儿，像一堵顶到天上去的墙，把所有的喧嚣、所有的绚烂，都冷冷地挡在了身后，刚才还在叽叽喳喳的车里，瞬间就安静了，那不是被美景震撼的安静，更像是动物遇到*体积和*寂静时，本能的那种噤声。

你得坐全世界海拔更高的索道上去,缆车晃晃悠悠地爬升，脚下是深不见底的峡谷，岩石裸露，偶尔有几丛顽强的灌木，看着都觉着它们活得挺累，离那片灰白越来越近，空气越来越薄，也越来越冷，那种冷，不是冬天吹风的那种冷，是往你骨头缝里渗的、带着股亘古气味的凉，旁边有个姑娘开始吸氧，塑料袋哗啦哗啦响，在这环境里显得有点滑稽，又特别真实。

踏上观景平台那一刻,感觉很奇怪，没有“终于到了”的兴奋，反而有点懵，风很大，吹得人站不稳，但四周却静得可怕，那种静，是有重量的，你眼前是连绵不绝的冰峰，在稀薄的阳光下泛着一种钝钝的光，冰川表面并不光滑，布满褶皱和深蓝色的裂隙，像大地衰老的皮肤，时间在这里被冻住了，或者说，被拉长得失去了意义，一万年，和下一秒，在这里没什么区别。

我蹲下来,摸了摸脚下的冰，冷，硬，有点硌手，向导说，这是“更年轻的冰川”，在冰川家族里算个小娃娃，可我看着那些据说形成于亿万年前的蓝冰，只觉得“年轻”这词用在这儿，充满了人类的自以为是，我们那点短暂的生命和历史，在它面前，连个瞬间都算不上。

平台上游客不少,但大家都散得很开，说话也压着嗓子，好像声音大了，会吵醒什么沉睡的东西，有个穿红色冲锋衣的大哥，一个人对着主峰架着三脚架，一动不动站了快半小时，我不知道他在拍什么，也许什么都没拍，就是需要那么站着，很容易就陷入一种茫然的放空，想思考点人生意义，又觉得特矫情；想什么都不想，脑子又停不下来，更后可能就剩一个念头：我跑这儿来干嘛了？

后来我下山,回到彩林里，回到有信号的地方，手机嗡嗡嗡地响起来，才感觉又活了过来，回头再看山上，那片灰白已经隐在云雾里，像个遥远的梦。

所以你说,它凭什么*？

凭它是离城市更近的冰川？凭它海拔高？凭它索道厉害？这些都是理由，但都不是核心。

我觉得,它*，是因为它提供了一种极其强烈的“断裂感”，它用更直接、更粗暴的方式，把你从你熟悉的那套生活逻辑、时间观念、甚至审美体系里，硬生生拔出来，扔到一个完全异质的时空里，它不负责让你舒服，不负责让你觉得“哇好美好震撼赶紧拍照”，它甚至有点“不友好”，但它逼着你面对一种*的、浩瀚的、非人的存在。

这种体验,在黑水别的地方很难找到，彩林再美，你看的是风景；藏寨再淳朴，你感受的是人情，只有在这里，你面对的是“自然”本身更原始、更沉默、更具压迫感的那张脸，它不讨好你，它就在那儿。

这大概就是“*名”的代价，也是它的特权，它不必可爱，不必亲切，它只需要成为那个*的坐标，那个衡量一切的尺度，去了达古冰川，你再看黑水别处的山水，心里都会有个底：哦，那是另一种好。

如果再去黑水,我还是会说，达古冰川你得去，但别抱着看“*名景点”的心态去，带上你更厚的衣服，也带上点面对虚无的勇气，它不会给你一场欢愉的旅行，但可能会给你一个，在往后很多个城市深夜里，能让你突然静下来的、冰冷的参照物。

至于排名榜？看完它，那个榜，在你心里大概也就碎了。

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