别只盯着稻城了，去丹巴吧，那个峡谷里的美人谷，能让人忘了缺氧

朋友们,说起甘孜旅游，十个人里有八个张口就是稻城亚丁，这地方确实美，牛奶海、五色海，光看照片就让人心尖儿颤，但说实话，这些年它火得有点过头了，一到旺季，那海拔四千多米的山路上，乌泱泱全是人，冲锋衣的颜色比经幡还多，你本想去找个灵魂喘息的地方，结果发现连喘气都困难，高反加上人挤人，那滋味儿，真不是开玩笑的。

我倒不是想泼冷水,甘孜的每一寸土地我都爱得深沉，只是如果你问我，有没有一个地方，能让你既能触摸到藏地更质朴的脉搏，又不用跟人潮和海拔较劲，那我脑子里蹦出来的第一个名字，绝对是丹巴。

丹巴这地方,太特别了，它像个被藏起来的宝贝，安安稳稳地窝在甘孜州的东部，海拔一千七八百米，刚刚好，你不会被高反折磨得头痛欲裂，却能看尽雪山、峡谷、藏寨、古碉所有藏地风光的精华，第一次去的时候，车子沿着大渡河的峡谷一路颠簸，两岸的山像刀削斧劈一样，压得人有点喘不过气，可只要一*进丹巴的县城，整个世界就豁然开朗了，那种感觉，就像是陶渊明突然撞见了桃花源的入口。

来丹巴,你要是直奔县城住下，那可真是白来了，你得往山里去，往云里去，中路藏寨，是我私心里更爱的地方，跟已经比较有名气的甲居藏寨比起来，中路寨更安静，也更像它自己原本的模样，盘山路窄得只能容一辆车通过，每次会车都像是一次小小的冒险，但当车子好不容易爬上一个高坡，眼前的一切会让你觉得，值了，太值了。

那是一整片从山腰铺到河谷的缓坡,错落有致地散落着几十座藏房，那些房子啊，不是你以为的那种糙糙的石头堆，而是用一种特殊的泥土和木头建起来的，墙体刷成了干净的白色，配上绛红色的窗框和屋檐，在墨绿色的山体背景里，就像是天神不小心打翻了棋盘，洒落的一颗颗精致的棋子，清晨更好看，炊烟从各家各户的屋顶袅袅升起，跟山谷里的晨雾搅在一起，分不清哪是人间烟火，哪是天上仙气，阳光斜斜地打过来，给整座藏寨镶上了一层毛茸茸的金边，你就随便找个田埂坐着，看云在山腰上慢慢地走，听风穿过梨树叶子沙沙地响，心里那些乱七八糟的事，好像一下子就空了。

对了,丹巴还有个别称，叫“美人谷”，这可不是旅游编出来的噱头，是真的有历史渊源的，据说古时候西夏王朝灭亡的时候，有一支皇族后裔流落到了这里，所以丹巴女孩的五官，既有藏族的高挺轮廓，又带着点汉族和羌族的柔和与精致，每年这里还有选美比赛，那阵仗，热闹得很，我没赶上选美，但在寨子里闲逛的时候，遇到一个背着背篓的阿姐，她大概四五十岁的样子，脸上已经有了些高原红和细纹，可那双眼睛又大又亮，高挺的鼻梁，笑起来干净又爽朗，那一瞬间我懂了，这份美，不在年轻，不在打扮，而是一种从骨子里透出来的、被山水滋养出来的灵秀和坚韧。

还有那些古碉楼,简直是丹巴的灵魂，你在寨子里转，一抬眼就能看见它们，四角的、五角的甚至还有十三角的，像一根根沉默的利剑，直挺挺地插向天空，它们有的立在村口，有的藏在密林里，历经了上百年甚至上千年的风雨、地震，依然硬朗地站着，站在一座几十米高的古碉下面，摸着那些冰凉的、长了些青苔的石头，你会忍不住想，几百年前，当烽火燃起的时候，这里的人们是怎样在上面预警和守护家园的呢？那种和历史迎头相撞的感觉，很奇妙。

在丹巴,人是很容易慢下来的，这里没有必打卡的景点，你不需要拿着小本本，赶集一样地东奔西跑，更好的方式，就是找个能看得见风景的藏家客栈住下来，下午的时候，去寨子里的梨树下要一壶酥油茶，看着不远处的墨尔多神山发呆，主人家的小孩可能会跑过来，好奇地看你手里拿着的相机，然后不好意思地笑着跑开，到了晚上，周围安静得只剩虫鸣，老板或许会热情地邀你一起吃顿简单的晚餐，自家做的腊肉，地里刚摘的青菜，吃得特别香。

这些年,甘孜的许多地方都在变，在变好，也在变快，但丹巴好像有一种自己的节奏，外界的热闹是外界的，它依然守着自己的峡谷、云海和古碉，过着它自己的日子。

所以啊,下次再规划甘孜之行时，别一门心思只盯着稻城了，给丹巴一个机会吧，也让那个被城市生活磨得有点粗糙的自己，去那个美人谷里，好好喘口气，你会发现，那种舒服，是能让你记很久很久的。

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