甘孜和阿坝到底有啥区别？别再傻傻分不清了，我替你走了一趟

说实话,每次写甘孜的文章，底下评论区总有那么几个人跳出来问：“博主博主，甘孜和阿坝到底是不是一个地方？” 或者更*的：“甘孜是不是在阿坝里面？”

我真是哭笑不得。

其实我刚干这行的时候,也分不清，那会儿刚毕业，老板丢给我一张甘孜的地图，让我写一篇稻城亚丁的攻略，我盯着地图看了半小时，愣是没找到稻城在哪儿——因为我把地图拿反了，这事儿至今还是我们部门的笑料。

后来我决定,与其在网上查一堆干巴巴的资料，不如直接跑一趟，于是去年秋天，我背了个包，从成都出发，先走318去了趟甘孜，又绕道去了阿坝，来回折腾了小半个月，脚都走肿了，但总算搞明白了这两兄弟到底有啥不一样。

先说更直观的吧。

你要是开车进甘孜,过了二郎山隧道，那种感觉就来了——山突然就拔地而起，云低得好像伸手就能抓到，路边的藏族老阿妈摇着转经筒，眼神特别安详，甘孜给我的感觉，怎么说呢，更像一个“守旧”的藏区，那里的*古老得掉渣，经幡被风吹得哗啦啦响，空气里全是酥油茶和松柏混合的味道，你站在理塘的街头，看着远处的雪山，会觉得自己像穿越到了另一个时空。

阿坝就不太一样,九寨沟、黄龙都在阿坝，这就决定了它的游客更多，商业化程度也高一些，我第一次去九寨沟的时候，差点被门票价格劝退——但进去之后不得不承认，那水确实是绝了，蓝得不像真的，像谁把颜料打翻了在水里，不过说句实话，阿坝的旅游开发确实比甘孜成熟，路更好走，酒店条件也更好，适合带着老人孩子去。

但甘孜吧,更适合那些“不太正常”的人——比如我这种，愿意为了看一个冷门*，在海拔4000米的地方走三个小时烂路的，甘孜的村子很多都没怎么开发，你随便走进一个，可能连个会说普通话的人都找不到，但那种原始的感觉，恰恰是我更着迷的。

我印象更深的是在甘孜的一个小村子,叫来马镇还是啥来着，名字我都记不太清了，那天下午我迷路了，手机也没信号，急得团团转，后来碰到一个放牦牛的大叔，他不会说汉语，我不会说藏语，我俩就靠比划交流，他让我骑他的摩托车，一路颠簸了快一个小时，把我送到了大路上，临走还从口袋里掏出两个青稞饼塞给我，硬邦邦的那种，但我在路边啃的时候，眼泪差点掉下来。

这种体验,在阿坝很难遇到。

阿坝也有阿坝的好,去年冬天我在阿坝的松潘古城住了一周，每天早上起来去喝一碗热乎的酥油茶，然后坐在城墙上发呆，那地方有历史的味道，松赞干布和文成公主的故事在那儿口口相传，城里的回族大爷卖着烤馕，藏族阿姐卖着牦牛酸奶，各种文化混在一起，特别有意思。

所以你要问我甘孜和阿坝到底选哪个？

我的回答永远是：看你的目的，如果你追求原生态，不怕吃苦，想去感受更地道的藏文化，那就去甘孜，如果你第一次进藏区，或者带着家里人，想看点漂亮风景又不想太遭罪，就去阿坝。

但作为一个写过上百篇甘孜攻略的博主,我私心还是偏爱甘孜多一点，可能是因为那天的青稞饼，也可能是因为在色达看到的五明佛学院，红房子铺满了整座山，那种视觉冲击力，我这辈子都忘不了。

真的,有时候更美的风景，都不是在景区里，而是在那些导航都搜不到的路上，在那些连名字都叫不上来的村子里。

下次有人再问我甘孜和阿坝的区别,我大概会说：去一次就知道了，反正现在成都过去也方便，高铁都修到黄龙九寨了，别老在网上看攻略看得眼睛疼，走一趟比什么都强。

对了,记得带防晒霜，我在甘孜晒脱了一层皮，现在还在后悔。

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