甘孜秘境，我在绵阳阿坝路上捡到的那些惊喜

说实话,我原本的计划并不包括甘孜，这次出门纯粹是为了散心，从成都出发，一路往西北方向开，想着先去绵阳转转，然后顺着阿坝走一圈就回去，结果呢？谁知道这一走，竟然在甘孜的边边上，收获了一大堆意想不到的惊喜。

先说说路上那家不起眼的面馆吧,在绵阳往北川走的路上，饿得实在不行了，随便*进路边一家小店，老板是个四十来岁的大姐，看我背着相机，操着有点生硬的普通话说：“小伙子，去甘孜吧？”我当时一愣，心想我明明只是想去阿坝转转啊，大姐笑了笑，端上一碗牛肉面，说：“你这身打扮，我这店里见得多了，都是往甘孜去的。”

那碗面的味道我现在还记得,牛肉块特别大，汤底有股淡淡的药香，面吃完后，大姐又给我倒了杯茶，叮嘱我说：“到了高原上，记住三点：别激动、别贪杯、别拍牦牛屁股。”这话我一直记着，后来才知道更后一点有多重要。

从绵阳出来,一路向西，景色开始变得不一样了，路边的房子从灰色的小楼房，慢慢变成了带有藏族特色的白色石头房子，房顶上飘着彩色的经幡，到了阿坝州境内，空气都变得不一样了，清冽得像是刚从冰箱里拿出来一样。

说实话,阿坝和甘孜虽然挨着，但感觉真不太一样，阿坝更加“温顺”一些，草原是缓坡的，河流是温柔的，而甘孜，哪怕只是靠近它的边缘，都能感觉到一股子野性，有一次我停车拍照，远处是连绵的雪山，近处是金黄的草甸，风刮过来带着一种特别的声音，像是大地的呼吸。

我得说一下独行这件事,一个人在路上，好处是想停就停，想走就走，不用跟任何人商量，但坏处是，有些时候会莫名的孤独，尤其是在那种前不着村后不着店的地方，手机没信号，周围几十公里可能就你一个人，但说实话，那种孤独感其实挺上头的。

我在米亚罗附近住了一晚,住的是当地藏民开的民宿，说是民宿，其实就是他们自己家多出来的房间，房间很简陋，就一张床、一张桌子、一个暖水瓶，但窗外的景色，绝对能值回票价，打开窗户就是一大片彩林，远处雪山顶上的光，像镶了道金边。

房东大叔叫扎西,五十多岁，皮肤黝黑，笑起来满脸褶子，晚上他拉着我喝酒，喝的是他们自家酿的青稞酒，扎西的普通话比我还烂，我们俩连比划带猜地聊了半晚上，他说他家儿子在成都上班，一年才回来一次，说这话的时候，大叔的眼睛一直盯着远处的山。

喝酒上头了,扎西非要给我表演吹笛子，他那笛子看着就是自己做的，上面还有磕碰的痕迹，吹出来的调子说不上多好听，但就是让人特别安静，风从窗户缝里钻进来，带着松木燃烧的味道。

第二天一早,扎西非得让我吃了他家的糌粑再走，说实话，那个味道我真是一言难尽，但看他那么热情，我还是硬着头皮吃了大半碗，临走的时候，扎西塞给我一个塑料袋，里面装着几个他自己做的饼子，还放了一小袋青稞粉，说要是饿了就冲水喝。

从米亚罗往马尔康走的那段路,才是更要命的，路不好走，全是盘山公路，而且有一段正在修路，尘土飞扬的，我开的是辆普通SUV，颠得我差点把早饭吐出来，但就是在这样一段路上，我看到了此行更美的风景。

那是一片被遗忘在山谷里的小村庄,可能也就十多户人家，房子散落在山坡上，像撒了一把棋子，一条溪水从村中流过，两岸全是转经筒，我当时停下车，在村里走了走，整个村子安静得就剩下转经筒吱呀吱呀的声音和水流声。

村口坐着个老阿妈,正在捻羊毛，我走过去想拍张照片，她摆摆手，意思是不让拍，我收起相机，坐在她旁边，看她干活，她的手特别粗糙，指甲缝里全是羊毛的颜色，但捻出来的线又细又匀，坐了一会儿，她从口袋里掏出一把奶渣递给我，那东西特别硬，咬都咬不动，老阿妈看我那表情，笑得前仰后合，比划着让我放在嘴里含着。

说实话,这种感觉，比你去什么网红景点打卡要真实得多，那些被包装得很精致的地方，美是美，但总觉得少了一点什么，少了什么呢？可能就是这种不设防的亲近感，这种我跟你可能说不了十句话，但愿意把兜里更后一口吃的分给你的信任。

回程的时候,我又路过那家面馆，专门停车进去，跟大姐说了声谢谢，大姐还是笑笑，又给我倒了杯茶，说：“下次来，我教你做我们这里的老火汤。”

如今坐在家里写这篇文章,空气中仿佛还弥漫着草原和松木的味道，夹杂着青稞酒的微醺，扎西大叔的笛声，老阿妈的奶渣，还有那碗不知名的牛肉面，组成了这次旅行更珍贵的部分。

朋友们,其实哪里有什么攻略和景点排名呢？真正的风景，往往是不经意间收获的，如果你也想去甘孜，建议你把地图上标注的那些必去景点都记下来，然后把它们全部忘掉，开着车，走走停停，随遇而安，才是拥抱这片高原更好的方式。

山路还在,风还在吹，下一个转弯处，或许正藏着一份让你终生难忘的惊喜。

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