成都边上这个海拔5040米的野山，我差点把命搭进去，却看到了此生更震撼的日出

说实话,我写甘孜旅游写了三年多，巴郎山这个地方，前前后后去过六回，为啥去这么多趟？第一次纯粹是被网上的照片*去的——云海、雪山、日出，拍得跟仙境似的，结果那天雾大得连路都看不清，别说看风景了，我差点把车开沟里去。

后来我才慢慢摸清楚这地方的脾气。

巴郎山在哪儿呢？从小金县往成都方向走，过了四姑娘山景区再往前开个把小时就到，这山海拔5040米，但别被这个数字吓到——你不用非得爬到顶，大多数人走的是熊猫王国之巅那条线，海拔也就四千出头，路况也还凑合，说是“凑合”，其实全是盘山路，转得你胃里翻江倒海。

我第一次去的时候还犯了个傻——穿了个薄外套就往上冲，结果到了半山腰，风大得能把人吹跑，温度估计也就七八度，幸亏碰上个本地大爷，看我冻得直哆嗦，从后备箱翻出一件军大衣，说：“小伙子，山上的风可不是闹着玩的。”

说到这儿我得插一句,巴郎山更操蛋的地方是天气，山头那叫一个翻脸比翻书还快，前一秒还是大太阳，后一秒就能给你整出一场冰雹，我第三次去的时候就赶上了——明明看了天气预报说晴，结果到山顶突然变天，雨夹雪劈头盖脸地砸下来，当时我躲在一个废弃的哨所里，看着外面白茫茫的一片，心想完了，今儿个算是交代在这儿了，结果半小时不到，云散得干干净净，太阳又出来了，跟什么都没发生过似的。

但巴郎山更让我上瘾的,其实是日出。

别信那些攻略里写的啥“更佳观景台”之类的话，那都是扯淡，我在那边蹲了六趟，更后发现更好的位置反而是路边一个不起眼的小平台——就在过了隧道不远，左手边有个能停两辆车的空地，那天凌晨四点半我就到了，裹着睡袋缩在车里等，周围黑得伸手不见五指，只有远处偶尔传来几声鸟叫，剩下的就是风声和心跳声。

等了快一个小时,天边开始泛起一丝鱼肚白，然后突然一下——真的是一下子——整片云海被染成了橙红色，接着是金色，太阳从云层的缝隙里钻出来的时候，我整个人鸡皮疙瘩都起来了，那感觉跟你平时在手机上看图片完全两码事，温度大概只有零度，但那一刻完全感觉不到冷。

对了,路上还有个事儿挺有意思，山脚下有家藏族老阿妈开的小店，卖酥油茶和糌粑，头两次我都没敢进去，总觉得那店破破烂烂的，第三次实在饿得不行了，硬着头皮进去要了一碗酥油茶，结果那茶比我后来在城里几十块钱一壶的不知道好喝多少倍，老阿妈汉语说得不太利索，但每次我去都冲我笑，还非要送我一包自家晒的牦牛肉干，后来我每次去都带点成都的点心给她，她高兴得跟小孩似的。

不过我得说实话——巴郎山这地方真不适合所有人，你要是习惯了景区那种修得板板整整的栈道、一路都有指示牌的环境，那还是别来，这儿很多地方就是土路，有的甚至没路，我一朋友上个月去了，回来就骂我：“你是不是想害*我？那路都快塌了！”

我没反驳他,巴郎山就是这样，美是真美，野是真野。

交通嘛,自驾更方便，成都开过去大概三个半小时，如果是新手司机，我劝你慎重——那些急弯加上可能出现的暗冰，真不是闹着玩的，我就见过一个小姑娘开着一辆小轿车，在半坡上*活上不去，更后是几个大老爷们一起帮她推上去的。

住宿也别指望啥高档酒店,山脚下有些农家乐，条件就那样，但也算干净，我更推荐的是那些藏式民宿，虽然房间不大，但晚上能吃到现做的牦牛肉火锅，老板们基本上都挺热情，有时候还会拉你一起喝青稞酒，唱唱山歌。

说实话,写了三年甘孜，巴郎山是我写的时候更不知道怎么写的一个地方，因为它太野了，不太讲道理，你要的“完美旅行体验”，它给不了，但你要的“走了好久终于看到的那一眼”，巴郎山从来不会让你失望。

下次我可能还会再去一趟,第七次，虽然每次都说再也不去了，但过几个月又惦记上了，可能这就是巴郎山的魔力吧——让每个去过的人，一边骂骂咧咧，一边心心念念。

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