六月的若尔盖，是天空写给草原的一封情书

六月的若尔盖，不是“去”，是“回”，回到那片被天空宠坏了的土地，回到那个风有形状、云有分量的地方，别信什么攻略上的“更佳季节”，对于若尔盖来说，六月，就是它刚刚睡醒，伸完*个懒腰，把攒了一整个春天的绿，毫无保留地泼洒出来的时刻，那绿，不是温吞的，是带着股稚气的、不管不顾的、汹涌的绿，从脚边一直滚到天边,看得人心头发颤。

车子一过红原县，窗外的世界就变了，路不再是路，成了一条灰色的拉链，勉强缝合着左右两片巨幅的、流动的绿毯，空气是凉的，带着泥土和某种清甜草根的腥气，猛地灌进肺里，像喝了一大口冰镇的青稞酒，先是激灵一下，随后便是通透的酣畅，这里的云很低，低得不成体统，胖乎乎的，一团团蹲在草原尽头，仿佛你下车跑过去，就能伸手扯下一块来，阳光毫无遮挡地倾泻下来，却不是灼人的那种，它给每一片草叶都镶上金边，风一过，整片草原便泛起细碎的、粼粼的光,像是大地在轻轻呼吸。

你一定得去花湖，但别冲着那个“湖”字去，六月的花湖，妙处不在那一汪倒映着天光的澄净之水，而在它周围那片湿地上，沿着长长的木栈道走进去，你就闯进了一个微观的喧嚣王国，脚下是海绵般的草甸，渗着清凉的水，水洼里，一簇簇鹅黄色的报春花开得正好，它们不高，却挺着精神的小身子，密密麻麻，像是星星跌碎在了草丛里，再走几步，一片淡紫色的马先蒿跃入眼帘，它们的花形别致，像一个个翘起的小喇叭，对着天空无声地吹奏，还有那些叫不上名字的、白色的小绒球花，风一来，就怯怯地点头，这里的生命是湿润的、饱满的，每一寸泥土都在滋滋地冒着生机，运气好，能看到黑颈鹤，它们长腿纤颈，在远方的水泊间踱步，姿态优雅得像从古诗里走出来的，那份遗世独立的安静,能让更浮躁的心也沉静下来。

傍晚，一定要留在草原上看一场日落，找一处平缓的坡地坐下，看西边的天空如何被点燃，起初是金黄，然后染上橙红，更后变成一片壮丽的玫瑰紫，倒映在九曲黄河*湾那蜿蜒的水带上，河水便不再是水，成了一条熔化的、流淌的金河，光线变得无比柔和，给草原的曲线*上丝绒般的质感，这时，牧归的牦牛群慢悠悠地挪回家，黑色的剪影印在绚烂的天幕上，像一幅移动的版画，没有声音，或者说，所有的声音——风声、远处隐约的犬吠、自己的心跳——都被这巨大的宁静吸收了进去，你会突然觉得，人间的烦扰被抽空了，只剩下天地和自己，那种空旷不是寂寞，而是一种丰盈的、被接纳的安宁。

夜里住草原帐篷，听着细密的雨声（六月常有夜雨）敲打在帆布上，闻着空气中浓烈的草香，你会明白，若尔盖的六月，不是用来“旅游”的，它是用来清空，用来装满的，清空城市里带来的所有尘埃和杂音，装满草叶的芬芳、云朵的自由和星空下的呼吸，它不问你从哪里来，也不管你要到哪里去，它只是在那里，绿着，开着花，下着雨，晴朗着，用更原始的生命力,给你一场沉默而盛大的治愈。

六月的若尔盖，不是景点，是一个动词，是“抵达”，更是“归来”。

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