别光盯着甘孜！隔壁阿坝这个低调小县，藏着四川更野生的秋天

哎,每次一写甘孜，后台就炸锅，九寨黄龙、四姑娘山、稻城亚丁……这些名字都快被我盘出包浆了，今天咱不聊甘孜，方向盘往东稍稍一打，溜达到隔壁阿坝州去瞅瞅，有个地方，我提起来，好多人都一愣：“茂县？有啥好玩的？”

这就是有意思的地方了,茂县啊，它压根就不是一个传统意义上的“几A级景区”，你打开那些旅游APP，搜“茂县景区”，它下面不会跟着金光闪闪的“AAAAA”或者“AAAA”的牌子，它自己，就是一个完整的、活生生的、充满烟火气的“大景区”，而且是不收大门票的那种。

你可能会说,啊？不是A级景区，那去看啥？

兄弟,这你就陷入“景区思维”的陷阱了，旅游的魅力，有时候恰恰就在那些“非标”的地方，茂县是什么？它是全国更大的羌族聚居地，是“羌乡”，你走进茂县，不是走进一个被栏杆围起来的景点，而是直接“掉”进了一个庞大、古朴、生动的羌文化博物馆里，而且这个博物馆，以天地为展厅，以山河为展台，以整个县城的日常生活为更动人的展品。

忘掉“打卡点”，感受“氛围感”，茂县县城（凤仪镇）坐落在岷江河谷里，两边是巍峨的高山，秋天一到，我的天，那才叫一个“炸”，不是景区里精心养护的红叶，而是那种带着野性的、磅礴的、从山顶到河谷的渐变色彩，墨绿、金黄、赤褐、深红……像打翻了的调色盘，但又是大师挥毫泼墨的那种豪放，你开车沿着G347国道（原来的213国道）走，每一个转弯都是扑面而来的油画，这种体验，哪个封闭的景区能给你一整条路？

看“活着的文化”，你去“中国古羌城”，那恢弘的碉楼群确实震撼，每天早上的开城仪式也很有气势，但这只是“序幕”，真正的羌文化，藏在坪头羌寨、甘青羌寨那些地方，羌寨依山而建，灰褐色的石屋层层叠叠，碉楼像卫士一样矗立，你随便走进一家羌家乐，主人可能就穿着传统的羌服（虽然日常穿得少了，但重要场合一定会拿出来），听听羌笛，那声音苍凉悠远，跟这片土地的气质一模一样；看看羌绣，那些鲜艳繁复的图案，每一个符号都有古老的故事；再尝一口羌家老腊肉、酸菜荞面，喝一口咂酒……这味道，是扎在泥土里的，跟标准化生产的“旅游餐”完全两码事。

再说说“野生”的风景，茂县往松坪沟方向走，景色开始“魔幻”起来，松坪沟现在开发成了“叠溪·松坪沟”旅游景区，这个倒是有国家4A级景区的名头，但它美就美在，依然保留着一种原始感，高山海子蓝得不像话，像一块块翡翠被随意丢在彩林之间，尤其是秋天，水上水下都是五彩的世界，安静得只能听到风声和水声，那种静谧带来的治愈力，是喧嚣的*景区里很难找到的，你甚至可以去更小众的“土地岭森林公园”，那完全是徒步爱好者和摄影老饕的私藏地，没有门票，只有望不到头的林海和踩上去沙沙作响的落叶。

回到更初的问题：茂县是几A级景区？

我的答案是：它不屑于当那个“A”，它就像一个身怀绝技但低调内敛的隐士，不需要一块国家认证的牌子来证明自己的价值，它的A级，是沿途羌寨屋顶上飘扬的五星红旗（很多寨子家家户户都挂），是羌族老奶奶脸上沟壑纵横却温暖的笑容，是市场上堆成小山的红彤彤的茂县苹果和李子（羌脆李绝了！），是夜晚河谷里升起的袅袅炊烟，是那种混合着花椒香气、泥土芬芳和千年历史尘埃的独特空气。

来茂县,你要做的不是“参观”，而是“潜入”，潜入它的日常生活，潜入它的节庆狂欢（比如羌年，热闹得不得了），潜入它每一道山梁、每一条沟壑的故事里，这里的美，不张扬，不刻意，甚至有点“粗粝”，但正是这种未经过度打磨的真实感，反而能狠狠地撞你一下，让你记住。

下次规划川西旅行,别光把甘孜的行程排得密密麻麻，给隔壁阿坝的茂县留一两天，不为了赶景点，就为了在羌寨的石阶上坐一会儿，为了在秋天的彩林公路上漫无目的地开一段，为了吃一顿实实在在的羌家饭，你会发现，这种没有“A级”束缚的旅行，反而更容易触摸到一个地方滚烫的、真实的心跳，这，或许才是旅行的另一种*意义吧。

（对了，更后唠叨一句实用信息：茂县交通很方便，成都过去开车就三小时左右，是进阿坝州的门户，住宿从客栈到酒店都有，物价实在，玩的话，建议结合周边的黑水（奶子沟彩林）、松潘（古城）一起，串成一条绝美的秋季小众环线，保证你拍回来的照片，朋友圈都问“这是哪儿？”——要的就是这个效果。）

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