茂县，天府旅游名县里更野的那一个，藏着甘孜都眼红的风景！

说真的,*次看到“天府旅游名县”的名单里有茂县，我愣了一下，脑子里*个蹦出来的念头是：等等，这地方，不是阿坝州的吗？跟咱们常说的“大甘孜”好像不直接搭界啊。

但转念一想,不对，我们这些天天琢磨着川西哪里好玩的人，思路可不能这么窄，一条*的“川西大环线”，或者你想从成都直奔色达、稻城，茂县那可是很多人躲都躲不过去的“咽喉”，更重要的是，当你真正琢磨透了这个地方，你会发现，茂县骨子里的那股子“劲儿”，它展现的另一种藏地风情，和甘孜的雄浑壮阔比起来，不仅不逊色，反而像是一曲别开生面的前奏，或者一个意味深长的注脚，甘孜的风景是大开大合的史诗，而茂县，更像是一本需要静心翻阅的、带着泥土和花椒香气的风物志。

先说点“实在”的，从成都出发，一脚油门踩到汶川，再往北一*，你就进了茂县的地界，这条路，对于老司机们来说，熟得不能再熟，但很多人都是匆匆过客，加个油，吃个饭，顶多在“中国古羌城”前面拍个“到此一游”，就继续往更远的草原、雪山奔去了，这其实挺可惜的，错过了茂县，你就错过了理解这片土地深厚底蕴的*个，也是极其重要的窗口。

茂县的“野”，*先是一种历史的、民族的“原生力”，这里是我国更大的羌族聚居区，羌族，这个古老的名字，带着“云朵上的民族”的诗意，你去看羌寨，尤其是那些真正老寨子，像黑虎羌寨，它们可不是为了旅游而建的精致模型，碉楼就那么倔强地、带着伤痕地立在陡峭的山坡上，石块垒砌的房屋层层叠叠，仿佛是从山体里自然生长出来的，那种粗粝、质朴、与严酷自然环境**咬合在一起的生存智慧，扑面而来，没有任何矫饰，走在狭窄的巷道里，你能触摸到石头上的温度，听到风声里仿佛有古老的羌笛回响，这和甘孜那些金碧辉煌的藏传佛教寺庙带来的震撼完全不同，它是一种更接地气、更关乎生存本能的震撼。

是味道的“野”，提到茂县，绕不开两个字：花椒，茂县的花椒，尤其是“大红袍”，那是出了名的麻香浓烈、回味悠长，开车在河谷里走，两边山坡上那些看似不起眼的树，可能就是茂县人的“摇钱树”和“味觉灵魂”，到了收获季节，空气里都弥漫着那种让人精神一振的麻香，这种“野味”，是直接烙印在饮食文化里的，羌家的腊肉、酸菜面块，若是少了这一味花椒点睛，灵魂就去了一半，它不像精致的宴席料理，它是一种直接、热烈、带着山野气息的味觉攻击，吃过一次，你就忘不了那种嘴唇跳舞的感觉，这何尝不是一种风景？一种用舌尖来感受的、活色生香的风景。

茂县也有柔美的一面,比如松坪沟，人称“小九寨”，它的水，是另一种情调，比起九寨沟的磅礴与斑斓，松坪沟显得更加清幽、静谧，海子像一块块被山林精心呵护的碧玉和翡翠，颜色从墨绿到宝蓝，层层递进，秋天的时候，彩林倒映在水中，那画面美得不真实，却又因为游客相对较少，而保留了一份难得的宁静，你可以慢悠悠地沿着栈道走，不用人挤人，静静听水声，看落叶，这种体验，在如今热门景点人满为患的背景下，显得尤为珍贵。

我特别喜欢在茂县县城里闲逛,这里没有大都市的喧嚣，生活节奏慢得让人心安，傍晚，去逛逛本地市场，看看那些带着高原红的笑脸，听听你不太能听懂却觉得亲切的羌语，买点刚摘下来的新鲜花椒或者脆生生的苹果，你会发现，这里的“旅游名县”称号，不是靠堆砌人造景点得来的，它的底气，来自于脚下厚重的土地，来自于羌族同胞千百年来传承不息的文化，来自于大自然赐予的山水与物产。

如果你计划着甘孜的宏伟旅程,不妨把脚步稍微放慢一点，在茂县认真地停留一天甚至两天，不要只把它当作一个中转站，去羌寨里听听老人讲述的故事，去尝尝能让头皮发麻的地道羌家菜，去松坪沟的湖边发发呆。

你会发现,这个天府旅游名县里的“野孩子”，用它自己独特的方式，为你接下来的甘孜之旅，铺垫了一种更加丰富、更加有层次的情感底色，它告诉你，川西的美，不止有雪山草原的辽阔，还有羌碉耸立的坚韧，有花椒弥漫的鲜活，有藏在深山碧水间的幽静，茂县，它自己就是一道不可替代的风景，值得你为它，专门而来。

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