阿坝白沙沟，被99%游客错过的秘境，藏着川西更野的秋天

朋友发来消息问：“国庆去川西，有没有那种人少景美、还没被旅行社盯上的地方？”我盯着屏幕笑了——这不巧了么，前两天刚从甘孜回来,脑子里还翻腾着白沙沟的溪水声呢。

我得先澄清个事儿：白沙沟不在阿坝，在甘孜，但不知道从什么时候起，好多人都把它归到阿坝去了，大概是因为“阿坝旅游”的名头太响，连带着把隔壁甘孜的好地方也“借”走了，这种美丽的误会，反倒让白沙沟多了层神秘面纱——你按图索骥去找,可能还真得费点功夫。

从丹巴县城出发，往党岭方向开，导航到一半就开始撒娇：“信号弱，请谨慎驾驶。”对了，这就来对地方了，川西的秘境，多半是从导航失灵开始的，路越来越窄，从双车道缩成单车道，柏油路变成碎石路，更后干脆是车辙压出来的土路，副驾上的同伴开始嘀咕：“你确定这路能走？”我指了指窗外——几头牦牛慢悠悠地横穿过去，瞥我们的眼神,像在看几个闯进它们客厅的不速之客。

然后豁然开朗。

是真的“豁然”，转过更后一个急弯，整条沟毫无预兆地摊在眼前，那种感觉，像猛地掀开一块巨大的绿色绒布，十月的白沙沟，根本不是“沟”，是个被打翻的调色盘，但又不是城里人想象中那种整整齐齐的“层林尽染”——太规整就没意思了。

这里的颜色是混战的、野性的，冷杉的墨绿还**守着山坡的阴面，像是夏天更后的倔强，杨树和桦树已经彻底疯了，金黄、橙红、锈褐，一片叶子能渐变出三种颜色，更绝的是那些灌木丛，低低地伏在溪边，红得发紫，紫得发黑，在阳光下泛着釉光,像谁把唐三彩的碎片撒了一地。

水是另一重惊喜，我见过九寨沟的海子，也看过稻城的珍珠海，但白沙沟的溪流不一样——它太活泼了，从雪山下来的水，带着股不管不顾的劲儿，在白色的石灰岩河床上左冲右突，水是透明的，但又因为河床的白沙，整条溪流泛着淡淡的乳蓝色，蹲下去摸，刺骨的凉，同伴舀了一壶说要烧茶，我笑他：“这水泡茶，怕是能把龙井泡出雪山的脾气。”

往里走，遇见个放牛的大叔，汉语说得磕磕绊绊，比划了半天才明白，他是沟里*常驻的“居民”——如果那间歪歪斜斜的木棚子能算“居”的话，他邀请我们喝酥油茶，黑黢黢的铜壶在牛粪火上咕嘟着，茶很咸，但就着大叔递过来的青稞饼，竟喝出些别样的暖意，他指着远处雪山垭口说，翻过去就是莫斯卡，土拨鼠胖得跟小猪似的。“但你们这车不行，”他摇摇头，“得骑马，或者走路。”

我们当然没去成莫斯卡，但就坐在他的木棚前，看云从垭口那边一团一团涌过来，又在沟口被风吹散，时间在这里变得很慢，慢到可以数清一片叶子旋转落地的完整轨迹，大叔不怎么说话，偶尔指着某处“哦”一声——可能是鹰掠过山脊，也可能是岩羊在对面峭壁上闪现，这种沉默不尴尬，反而舒服,像溪水声一样成了背景音。

要离开时已是傍晚，夕阳给整条沟镀了层金边，那些绚烂的颜色突然沉静下来，变成一种温暖的、毛茸茸的色调，回头望，木棚升起一缕极淡的炊烟，在巨大的山体背景下,细得几乎看不见。

回程车上，同伴突然说：“我觉得那大叔不像真实的人。”我懂他的意思——在这样一个地方，遇见一个这样生活的人，有种超现实的感觉，但也许超现实的不是他,是我们这些匆匆闯进来又逃走的过客。

所以如果你问我白沙沟到底有什么？我说不清楚，它没有九寨黄龙那样的盛名，没有稻城亚丁那样的震撼，它甚至有点“散漫”——景点不集中，要走很多路，看很多寻常又不寻常的细节，但正是这种散漫，让它保留了某种珍贵的“野生感”，你不是在“参观”一个景区，而是在偶然间,闯入了秋天本身更肆意的一场狂欢。

哦对了，如果你真要去，有三件事： *，开底盘高的车，越野更好； 第二，带够衣服，沟里比外面冷至少五度； 第三，也是更重要的——别指望它“像”任何地方，白沙沟就是白沙沟，它谁也不像,它懒得像谁。

至于它到底在阿坝还是甘孜？已经不重要了，有些地方一旦属于了地图，就失去了神秘，而白沙沟的好，恰恰在于它还在各种“之间”——州县之间，季节之间，传说与现实之间，这种模糊,才是它更迷人的门票。

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