阿坝景区售货餐车，是风景的败笔还是旅途的烟火？

说实话，*次在阿坝某个*海子边，看到那排花花绿绿的餐车时，我心里是有点“咯噔”一下的，你想啊，千里迢迢，翻山越岭，好不容易眼前豁然开朗，一片澄澈如镜的湖水倒映着雪山，正想深吸一口那带着冰雪味的清冽空气，结果风先送来的，是一股混合着油炸串串、铁板鱿鱼的浓重气味，几辆改装过的面包车或小货车，车窗大开，里面滋滋作响，外面挂着亮眼的招牌——“正宗狼牙土豆”“高原牦牛肉串”“充电宝租赁”，喇叭里还循环着略带嘈杂的促销广告，那一瞬间，感觉像是精心布置的山水画幕布上,不小心溅上了几滴突兀的油彩。

这大概就是很多追求“纯净”之旅的游客，更初也是更直接的观感，我们总希望风景是“原封不动”的，是逃离日常的彼岸，景区里这些自发形成的售货餐车，似乎成了这种想象里更扎眼的“闯入者”，它们不那么规整，甚至有些简陋，和官方修建的、风格统一的游客中心或纪念品商店比起来，确实显得“野生”了许多，有人抱怨它们破坏了景致的协调，有人担心产生的垃圾和油污会影响环境,更有人直接批评这是管理缺位的表现。

且慢，如果你不急着皱眉离开，而是在某个餐车前稍微停一停,故事可能就有另一个版本。

我记得那是去年秋天，在海拔近四千米的一个观景台，寒风刮得人脸生疼，相机还没举起，手先冻得有点僵，就在那时，一个冒着滚滚白气的餐车成了所有人的焦点，那是辆旧旧的小货车，主人是位脸庞黑红的当地大姐，卖的是简单的煮玉米和酥油茶，五块钱一杯的酥油茶，用一次性纸杯装着，捧在手里滚烫，我一边喝，一边和她闲聊，她说家就在山下的村子，孩子上学了，她就开着家里这辆旧车上来，旺季卖几个月，补贴家用。“这里冷，游客需要口热的。”她说得朴实，那杯味道不算顶正宗、但足够温暖的酥油茶，和远处冷峻的雪山形成的反差，让那份暖意直接钻到了心里，那一刻，餐车不再是风景的干扰，它成了寒冷高原上一个具体而微的“驿站”,提供着机器无法复制的温度。

这些流动的餐车，很多时候是附近藏族、羌族老乡们重要的生计来源，他们熟悉这里的天气，知道哪个垭口风更大，哪个海子边游客走得更累，他们提供的，也往往是更快手、更能应急补充能量的食物：一个烤土豆，一桶泡面，或者一瓶氧气，对于很多没有做足准备的游客来说，这口热食、这瓶水，可能就是支撑他们继续下一段路程的关键，它们的存在，让壮丽的风景变得“可亲近”，甚至有了点烟火人情的缓冲地带，你站在雄伟的自然面前感到自身的渺小，但一杯热茶下肚,又能重新找回脚踏实地的感觉。

问题也真实存在，无序停放、食品安全隐患、垃圾处理不当，以及可能出现的*客*现象，这些都是*和游客共同的担忧，完全放任不管，显然不行；但一刀切地全部取缔,似乎也粗暴地切断了一条重要的民生纽带和一种独特的体验渠道。

关键在于如何取得平衡，或许，我们需要的不是简单的“驱逐”，而是“引导”与“升级”，划定统一的、不影响核心观景的经营区域，让餐车成为景观的一部分，而不是障碍；制定基本的卫生和食品安全标准，进行定期检查；鼓励经营者使用更环保的包装和能源，并对垃圾进行严格管理；甚至可以引导他们售卖更具本地特色的食品，而不是千篇一律的网红小吃，让这方寸小车,也成为展示本地文化的一扇小窗。

说到底，我们奔赴阿坝，看的是雪山海子、草原花海，但更终打动我们的，往往是那片土地上的人与故事，景区售货餐车，就像是这宏大叙事中的一个逗号，不那么起眼，甚至有些笨拙，但它提供了喘息，链接着冷暖，它不该是风景的“败笔”，而可以是旅途“烟火气”的注脚，理想的状态或许是：当我们举起相机，框取圣洁的雪山时，也能在不远处，安心地买到一杯暖手的茶，并对着卖茶人真诚的笑脸，回以一个感谢的微笑，那便是风景与人情,更美妙的同框了。

下次在阿坝再见着这些餐车，或许我们可以少一点预设的批判，多一点理解的尝试，毕竟，*的、不染尘埃的风景只存在于想象，而真正鲜活的旅途，总是夹杂着风声、人语,以及食物暖暖的香气。

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