在壤塘，我弄丢了自己，却捡回了生活

从马尔康往北，路就开始变得不那么“规整”了，柏油路还是柏油路，但弯子明显多了起来，一个接一个，像谁随手撒了一把弹簧在山谷里，车子喘着粗气往上爬，海拔表的数字慢悠悠地涨，窗外的风却越来越硬,带着雪线上那种干净的冷。

壤塘这地方，说它是县，其实更像一个被群山捧在手心里的坝子，杜柯河不急不缓地穿城而过，水是青黑色的，冷得发蓝，看一眼就觉得牙齿打颤，河边有人洗衣服，棒槌起落的声音闷闷的，和着水声，一下一下,敲得时间都慢了半拍。

我到的那天下午，太阳正好斜挂在西边的山梁上，整条街都泡在一种暖黄的光里，可空气还是凉的，街上人不多，几个藏族阿妈坐在路边的石阶上捻毛线，手指翻飞，嘴里念念有词，几个小孩追着一只脏兮兮的皮球跑，球滚到我脚边，我弯腰捡起来递过去，他们冲我笑，牙白得晃眼,然后呼啦一下又跑远了。

这地方有种奇怪的魔力，你明明是个外乡人，背着相机，穿着冲锋衣，可没人多看你一眼，好像你来不来，跟他们一点关系都没有，这种被无视的感觉，居然让我挺舒服的，在城里，你走到哪儿都有人盯着你，问你办不办卡，扫不扫码，在这儿,你就是个影子。

晚上住在县城边上一家小旅馆，老板是个康巴汉子，脸黑红黑红的，话不多，给我倒了碗酥油茶就上楼了，那茶咸香咸香的，第一口不太习惯，第二口就开始觉得肚子里暖暖的，像有人往你胃里塞了个小太阳，窗外的杜柯河还在哗哗地流，声音不大，但一直在那儿,像大地的呼吸。

第二天起了个大早，想去看觉囊派的*，壤塘是觉囊文化中心，这我知道，但真到了那儿，还是被震了一下，那些红墙金顶的建筑，安安静静地蹲在山坡上，没有想象中那么金碧辉煌，反而有点旧，有点沉，风吹过经幡，哗啦啦响，五颜六色的布条在风里抖着，像无数人在说话,又像谁都没说。

有个老喇嘛从旁边经过，手里转着经筒，嘴里念着我听不懂的经文，他走得很慢，每一步都像是踩在云朵上，我举起相机想拍，又放下了，觉得镜头这种东西，在这种时候特别多余，有些东西，眼睛看见了，就存在心里吧,拍下来反而假了。

中午在一个小饭馆吃面，老板娘是四川人，嫁到这边二十多年了，她说她刚来的时候，天天哭，想家，现在让她回四川，她反而不习惯了。“这边清净，”她一边下面一边说，“没那么多钩心斗角，你对他好，他就对你好，简单得很。”面端上来，红油汪汪的，上面卧着几片牦牛肉,香得人差点把舌头吞下去。

吃完面，我在街上漫无目的地走，阳光明晃晃的，照得人有点恍惚，突然觉得，自己以前那些所谓的“焦虑”“压力”，在这片高原的阳光下，显得特别可笑，你着急什么呢？天会黑，天会亮，牦牛要吃草，河水要流淌，万事万物都有自己的节奏,就你一个人在那儿瞎忙活。

离开壤塘的那天早上，又去杜柯河边站了一会儿，河水还是那样流着，不急不慢，从远古流到现在，还要流到我们谁也看不见的未来，我好像有点明白什么叫“把自己弄丢了”——不是迷失，而是放下，放下那些你以为重要的东西,放下那些让你夜不能寐的破事。

车子启动的时候，我给朋友发了条微信：壤塘这地方,下次还来。

他没回，可能他又在开会，或者在改那个永远改不完的方案，我不怪他,每个人都有自己的路要走。

只是我的路,现在多了一个叫壤塘的坐标。

下次再来，我一定要去海子山看看，听说那边的海子,蓝得不像话。

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