在黄龙沟口睡了一夜，我才知道什么叫人间瑶池的隐藏玩法

很多人去黄龙,都是坐索道上去，走下来，拍几张五彩池的照片，然后匆匆忙忙赶回松潘或者川主寺住，我前前后后去了甘孜和阿坝交界这一带七八趟，一直也是这么干的，直到上个月，我脑子一热，把帐篷塞进了后备箱。

说实话,一开始没抱什么希望，黄龙这种世界级景区，门口管得严，哪能让你随便扎营，我也是在松潘县城跟一个开小卖部的藏族大哥聊天，他一边给我装牦牛肉干一边随口说：“黄龙沟口那个停车场往里面走，过了桥，有一片草坝子，以前是放马的，现在有些人不知道，晚上就睡那里，冷是冷点，但是早上那个景，啧啧。”

他说“啧啧”那两声，把我勾住了。

当天下午四点进的沟,我没坐索道，不是省那八十块钱，是我想着反正要在沟口过夜，不赶时间，徒步上去的人少，越往上走越安静，走到迎宾池的时候，太阳已经斜了，那池子里的水颜色变得特别快，一会儿蓝一会儿绿，像谁把颜料盘子打翻在钙华滩上，我蹲在栈道边啃了半块压缩饼干，听见旁边两个广东游客在争论这水到底是真的还是底下铺了蓝色瓷砖，我差点笑出声。

从五彩池往下撤的时候,天已经擦黑，景区广播在催人，工作人员骑着电瓶车来回喊“还有没有人”，我故意走得很慢，等身后彻底没了动静，沟里那些白天看着像玉石一样的水池，到了黄昏全变成深灰的镜子，映着更后一点天光，说不上来那种感觉，反正就是不想走快。

出了检票口,天已经黑透了，我按那个大哥说的，过了桥，果然看见一片草坝子，车停在不远处，没敢开上去，怕压了草，背着帐篷走了大概五六分钟，找到块相对平的地方，草不深，但是有点湿，支帐篷的时候手冻得发僵，高原上的风跟刀子似的，从雪宝顶那边直直地吹下来，我一边骂自己脑子有病，一边把地钉往冻土里砸。

那晚上真挺难熬的,睡袋标着零下五度，估计实际也就撑到零度左右，我穿着抓绒衣和厚袜子钻进睡袋，还是冷，翻来覆去睡不着，就听外面的风声，风不大，但是一整夜都没停，呜咽着从帐篷顶上刮过去，半夜三点多，我拉开外帐想看看外面，一抬头，整个人都傻了。

满天都是星星,不是我们平常在城市里看到的那种零零散散的，是那种密密麻麻的、亮得吓人的、像要把整个天空都压下来的星星，银河就在我正头顶，清清楚楚，像一条发光的雾带，我干脆把睡袋裹在身上坐起来，就那么仰着头看，那会儿也不觉得冷了，真的，你会觉得自己特别小，又特别踏实，好像跟这片高原、跟远处的雪山、跟脚下的冻土连成了一块。

第二天早上是被鸟叫醒的,拉开帐篷一看，草叶上全是一层白霜，远处的雪宝顶被朝阳照得金灿灿的，像一座发光的金字塔，沟口那几棵老松树的影子拉得老长，空气冷冽得吸一口肺都发紧，我收了帐篷，没急着走，就坐在车头上喝了杯保温杯里的酥油茶——前一天在松潘买的，放了一夜还温着。

有个当地的老阿妈背着箩筐从旁边的小路走过,看了我一眼，用不太流利的汉语问：“昨晚睡的这里？”我说是，她笑了笑，说：“早上好看吧？”我也笑，说好看，她点点头走了，走了几步又回头说：“下次来，七月份，草绿了，还有花。”

我后来想,黄龙这地方，白天是给游客看的，晚上是留给愿意多待一会儿的人的，如果你也想这么干，给你几个实在的建议：睡袋温标往低了买，至少比天气预报再低个七八度；地钉带好，冻土不好扎；早上露水重，帐篷外面更好铺张防潮布；还有，走的时候把垃圾带走，草坝子上的牛和鸟比我们更早住在那里。

对了,走之前我回头看了一眼，晨雾从沟口漫出来，那些白天的五彩池藏在雾里，像从来没被人发现过一样。

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