壤塘秘境，在阿坝之巅，遇见一场与神灵共舞的生态狂欢

车子在盘山公路上不知绕了多少个弯,窗外的景色从岷江的奔腾，逐渐变成草原的辽阔，更后定格在一种令人屏息的、混合着原始森林气息与高原凛冽的风里，导航早已没了信号，只有路边偶尔出现的、画着吉祥结的指示牌在提醒我，没错，这就是通往壤塘的路，我不是来征服某个景点的，我是来赴约的——赴一场壤塘生态旅游节的，与山、与水、与古老传说共舞的约定。

说实话,刚到主会场时，我有点懵，没有想象中的彩旗招展、喇叭喧天，一片开阔的河谷草地上，几顶巨大的黑色牦牛毛帐篷像沉默的巨兽般卧着，远处是终年不化的雪山，在阳光下泛着冷冽的银光，人不多，三三两两，穿着传统藏装的牧民慢悠悠地走着，眼神清澈得像他们身后的海子，这“节”的氛围，安静得有些过分，我正疑惑着，一阵低沉而浑厚的号角声，像从大地深处传来，瞬间划破了宁静。

我看见了“他们”。

那不是盛装出席的演员,那就是壤塘人自己，男人们穿着厚重的皮袍，腰佩藏刀，头戴狐皮帽，脸庞是高原阳光和风霜雕刻出的红铜色，每一步都沉甸甸地踩在草地上，仿佛山在移动，女人们则是一道流动的彩虹，珊瑚、蜜蜡、绿松石在发辫和衣襟间叮咚作响，笑容比格桑花还明亮，他们从帐篷里走出，从山坡上走下，很自然地汇聚到草地中央，没有舞台，蓝天雪山就是幕布；没有灯光，正午的太阳就是追光，法号、唢呐、铜钹响起，那不是排练好的乐章，那是风的呼啸、河的奔腾、寺庙檐角风铃的摇曳，被他们用乐器“翻译”了出来。

舞蹈开始了,一种叫“㑇舞”的古老祭祀舞，舞者戴着夸张的木制面具，上面刻着神灵、野兽和奇异的符号，他们的动作并不追求整齐划一的美感，有些笨拙，甚至有些狂野，时而模仿白牦牛顶角，时而如雄鹰展翅，时而又围成圆圈，踩着沉重而坚定的步伐旋转，没有解说，但我仿佛能读懂：这是在讲述开天辟地的神话，是在祭祀山神祈求丰收，是在驱赶无形的邪祟，尘土被有力的脚步扬起，在光线中飞舞，汗水顺着舞者古铜色的脸颊滑落，砸进滋养万物的泥土里，那一刻，我忽然明白了，这生态旅游节的核心，不是“演”给我们看的，而是他们生活与信仰的一部分，是“呈现”，是“共享”，我们这些外来者，不过是偶然闯入了他们与天地神灵的一场日常对话。

下午,我跟着一位叫扎西的本地小伙子，去了离会场不远的中壤塘乡，那里有*的觉囊派寺庙群，但扎西没先带我去看金顶大殿，而是*进了一条山涧，水声淙淙，林木幽深，他指着一处不起眼的、用石块垒起的小小祭台，上面放着几颗干净的鹅卵石和新鲜的松枝。“这是我们村的山神祭台，”扎西说，声音很轻，怕惊扰了什么，“我们跳舞，也是跳给祂看的，生态节？在我们看来，就是让山神高兴，祂高兴了，草场才丰茂，牛羊才健康，水源才洁净，你们来看的‘生态’，在我们这里，生命’本身的样子。”

他的话,像一颗石子投入我心湖，荡开层层涟漪，我回想起白天看到的细节：节庆场地上几乎看不到一片塑料垃圾，人们用自带的木碗喝酥油茶；展示的手工艺品是牛羊毛编织的，食物是本地的牦牛肉、青稞饼；就连那激昂的音乐，也更终消散在风里，没有留下任何电子噪音的残余，他们的狂欢，对自然近乎零消耗，这是一种深植于骨髓的生态智慧，远比任何标语口号都更有力量。

黄昏时分,我独自爬上营地旁的一座小山坡，夕阳给雪山、草原、帐篷和散去的人群都镀上了一层温暖的金晖，白天的鼓乐声已歇，只剩下风声、潺潺水声和不*鸟儿的啼鸣，那份*的喧腾与此刻*的宁静，竟然如此和谐统一，我并没有带走一片云彩（虽然这里云彩美得惊人），但心里却被塞得满满的——那份直击心灵的震撼，那份对生命与自然关系的重新思考，还有扎西那句朴实的话：“让山神高兴。”

壤塘的生态旅游节,或许没有流量明星，没有网红打卡装置，但它拥有更*的“明星”：纯净的雪山、清澈的河流、自由的生灵，以及那些视自然为神明、与之共舞的虔诚子民，它告诉你，真正的生态旅游，不是闯入一片风景，而是谦卑地参与一场古老的生命仪式，在那里，你会找到关于人与自然，更本真、更动人的答案，这趟旅程，值得你关掉导航，用心去迷一次路。

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