在阿坝卧龙待了三天，有些话不知当讲不当讲

从成都出发的时候，天还阴着，过了都江堰，山就一层一层压过来了，隧道一个接一个，手机信号时有时无，索性关了屏幕,看窗外的雾往山上爬。

去卧龙之前，我其实没抱太大指望，不就是看熊猫嘛，成都有的是地方看，可真到了那儿,才发现自己的想象太窄了。

耿达镇比我想的小得多，一条主路，两边是些不高的小楼，卖牦牛肉的、卖菌子的、开馆子的，傍晚到的，街上人不多，几个老人坐在门口喝茶，狗趴在地上懒得动，我找住处走了两圈，更后定在河边一家客栈，老板说“你来得算早，再过半个月房间就紧了”，我问他什么时候算紧，他说,叶子黄的时候。

卧龙这地方有意思，它不急着给你看什么，你得住下来,第二天早上才知道它长什么样。

天刚亮就醒了，不是闹钟，是河里的水声，推开窗，雾气正从河面往上蒸，山腰上一圈一圈的，像谁用白纱把山裹了一半，我穿了件薄外套下楼，老板娘在择菜，抬头说“早”，然后继续弄她的，街上的铺子还没开几间，有个卖饼的小推车冒着热气，我买了两个青稞饼，边走边啃，饼有点糙,但嚼着香。

往卧龙自然保护区的方向走，路边开始出现指路牌，说实话，我对那些“景点”没太大兴趣，倒是路两边的树让人挪不开眼，十月中旬，有些叶子已经黄了，黄的也不是那种均匀的黄，是一棵树上半青半黄，像是秋天还没想好怎么下手，地上掉了一层，踩上去沙沙响,声音脆。

走到中华大熊猫苑门口，犹豫了一下，还是进去了，人不多，可能因为不是周末，园子比我想象的干净，也比我见过的大多数动物园安静，熊猫们基本都在干两件事：吃笋子，或者挂在树上睡觉，有一只半大的，坐在木架上，两条后腿岔开，抱着一根竹笋啃得旁若无人，笋壳掉一身，它也不管，旁边一个大姐笑着骂：“你倒是会享福。”我站那儿看了快二十分钟，居然没觉得亏，平时在城市里看什么都是赶着看，在这儿,好像不赶了。

不过真正让我觉得这趟没白来的,是第二天去邓生沟。

从卧龙镇开车过去不远，路窄，弯多，但车少，沟口有块牌子，写着“邓生沟原始森林”，也没人收门票，只有个护林员登记了一下，他看了看我脚上的鞋，说：“别往太深了走，天暗得早。”我点头。

一进沟，温度就降了几度，路是土路，时宽时窄，旁边是条溪，水清得不像话，能看到水底石头的纹路，树都高，高得你要仰头才能看全，阳光从树缝里漏下来，一小块一小块的，照在苔藓上，绿得发亮，走了半个小时，没遇见一个人，只有鸟叫，偶尔有松鼠从这棵树跳到那棵树,动作快得来不及举手机。

路开始变陡，我喘得厉害，就找了块石头坐下，掏出包里剩下的半个青稞饼，就着溪水声吃，那时候脑子里空得很，什么稿子啊、流量啊、粉丝啊，全都想不起来了，你眼前就是树，就是水，就是那种巨大的、没有经过修饰的绿,你也没必要跟谁汇报。

下山的时候摔了一跤，踩到一块湿石头，整个人往旁边滑了一下，手撑在地上，沾了满手的泥，不严重，就是有点狼狈，回到客栈，老板娘看见我手上的泥，笑了笑，说：“进沟了？”我说进了，她递过来一块肥皂，说用这个洗，那肥皂闻着有股淡淡的草药味,洗得还挺干净。

晚上在镇上吃饭，点了一份牦牛肉汤锅，八十一小锅，一个人吃不完，老板说可以打包明天煮面，汤不咸，肉炖得烂，萝卜甜，我坐在路边，对面山已经黑成一团，只有几盏路灯照着马路，旁边桌几个成都来的游客在聊天，说“这地方适合住半个月”，我没搭话，心里觉得,半个月可能都不够。

回客栈的路上，抬头看了一眼天上，星星多得不真实，像有人撒了一把米，在城市里,我已经很久没有这样抬过头了。

更后一天上午没安排，就在镇上瞎转，看见一个老人在门口晾核桃，我问能不能买点，他说你随便抓，我抓了一把，硬要给他钱，他摆手说“这个不值钱”，更后我买了一斤牦牛肉干，他送了我一小袋花椒，我说谢谢，他说“路上香些”。

回成都的班车上，我一直把花椒袋子捏在手里，闻一下，麻麻的，有点像卧龙这地方给人的感觉——不热烈，不喧哗，但过后很久,你身上还留着它的味道。

如果你问我卧龙值不值得去，我可能不会说“一定要去”，那种话太像广告了，我会说，你想找个地方待两天，不看攻略，不赶景点，早上被水声叫醒，晚上看星星看得脖子酸，走路摔一跤也不觉得丢人,那你可以去卧龙。

别等到叶子全黄了,那时候人就多了。

现在正好。

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