如果高原是一场梦，那阿坝就是醒来后更怅然的那部分

其实从川西回来已经快半个月了,我一直没想好怎么跟你们说阿坝。

不是不好，恰恰是太好了，好到像在梦里走了很长很长的路，醒过来之后，手里空空的，心里也空空的，有人问我值不值得去，我盯着手机屏幕愣了半天，更后就回了两个字：去吧。

因为有些地方，真的，得你自己把呼吸放在那个海拔上，才知道什么是“喘不过气的好看”。

我从成都出发，走都汶高速进阿坝，车过映秀之后，山势突然就变了，像是有谁把原本摊平的地图从两边硬挤起来，路贴着山腰走，下面是浑黄的岷江，隧道多得数不清，长的短的，进去出来天光都不一样,人就在这明暗交错里一点一点把成都平原的烟火气给忘掉了。

第一站到的毕棚沟，本来想直接去四姑娘山的，结果在理县县城吃了个午饭，老板说“你们这个时候来毕棚沟更好，叶子还没掉完，雪又下了一点”，于是方向盘一*,就去了。

那天下着细雪，不大，一粒一粒的，落在冲锋衣上要过几秒才化，坐景区观光车上山，车窗雾**的，我用手擦出一小块，看见外面的树林，一半是金黄的针叶，一半已经挂了雾凇，那种场景你根本来不及掏相机，只能趴在窗户上看，心里一遍一遍地“我的天”。

到了磐羊湖，海拔差不多三千七，我站在湖边，雪忽然停了，云从山尖上慢慢撕开，就那么十几秒钟，对面的雪山整个亮出来，带着一种让人不敢大声说话的锋利，旁边有个大爷，拄着登山杖，嘴里喃喃地念了一句“哎呀……哎呀……”,没了下文。

我就觉得，这种时候,语言真的是更没用的东西。

晚上住在古尔沟，泡温泉，水汽氤氲里抬头看不见天，偶尔山风把热气吹开，才发现原来星星多得吓人，旅馆老板娘是个藏族大姐，给我们一人端了一碗酥油茶，说：“喝了睡觉好，不然半夜要脑壳痛。”我喝了两碗，咸的，刚开始不习惯,后来居然有点想再来一碗。

第二天一早去米亚罗看红叶，讲实话，有点迟了，很多树已经光秃秃的，但留下来的那几株反而更扎眼，红得像烧起来一样，在山沟沟里一簇一簇地冒出来，你可能不会想到，一条普通的公路，*个弯，突然就满眼都是那种红，我不停地让同伴停车，他就笑我：“你再这样我们天黑都到不了马尔康。”

马尔康是一座夹在山谷里的城，梭磨河从中间流过去，把两岸的灯火都揉碎在流水里，我站在桥上吃也花了很多时间找的那个“嘉绒锅盔”，里边夹着麻辣萝卜丝，热乎乎的，几个藏族小孩从旁边跑过去，追着一个什么球，笑得整条街都在动，我突然没缘由地想：人这一辈子，要是能在一个这样的地方慢慢老去,倒也不一定比外面差。

第三天去了金川，本来不在计划里的，因为听说观音桥的嘉绒藏族姑娘特别会唱歌，就绕了很远的路过去，路烂，颠得我手机从支架上掉下来砸了脚，下车的时候脚背都青了，可后来在路边的一家小餐馆里，电视正放着《高原红》，老板娘一边舀牦牛肉汤一边跟着哼，声音粗粗的，并不算好听，可就是那种不修饰的调子,让你觉得特别真。

我走的时候没有回头，我怕一回头,就舍不得走了。

结果现在，在离那片高原很远很远的城市里，我坐在阳台上抽烟，忽然又想起古尔沟那碗酥油茶的味道，咸咸的，热热的，一口下去,从喉咙暖到胃里。

然后我就想，明天去买点砖茶和黄油，试着煮一次，应该煮不出那个味道，可人有时候就是固执,喜欢做一些明知道不会一样的事情。

阿坝啊，我说不出它哪里更好，因为它哪里都好，连走错的路都好，它不像有些景区是“打卡”的，它是那种，你去了之后，会想把手机收起来的地方，风吹过来的时候，你会觉得“我好像在哪里梦到过这里”。

或许以后还会再去的。

应该会吧,不知道。

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