春节去阿坝，才算真正过了一个藏地新年

很多朋友问我，春节想找个地方自驾，既不想人挤人，又想有点不一样的年味，我一般都直接回：去阿坝。

别误会，我写甘孜写得多，但阿坝跟甘孜就像两兄弟，一个在左一个在右，脾气秉性完全不同，甘孜的冬天是那种苍茫辽阔的冷，阿坝的冬天，多了几分河谷里的温柔和藏寨里的热闹，尤其是春节，阿坝的年味是真的浓,而且浓得特别有自己的章法。

除夕前一天我开车从成都出发，都汶高速过去，过了映秀隧道，天一下就变了个样，成都平原那种灰**的阴天被甩在身后，迎面过来的是高原上那种蓝得发脆的天，太阳明晃晃的，晒得人胳膊发烫，但一下车风一吹又冷得缩脖子，这种冷热交替的感觉,特别提神。

我去的是理县，毕棚沟脚下那一带，很多去阿坝的人直奔九寨黄龙，或者去若尔盖看草原，但春节那几天，我更愿意窝在理县这种小地方，桃坪羌寨、甘堡藏寨，这些寨子平时游客多，到了年关反而清静下来，寨子里的人开始准备自己的年，杀猪、做腊肉、贴对联，还有更重要的——跳锅庄。

除夕晚上住的民宿，老板是嘉绒藏族，姓杨，一个五十来岁的大哥，他跟我说，他们这儿过年跟汉族不一样，除夕要“守岁”，但不是坐着发呆，是全家围着火塘喝酥油茶，吃手抓肉，喝青稞酒，到了凌晨，寨子里会有人挨家挨户“抢水”，就是去村口的水井或者山泉眼打第一桶水，寓意把新年的福气抢回家，我那天晚上喝了不少青稞酒，微醺着跟老板一家坐在火塘边，听他们用嘉绒话聊天，偶尔夹杂几句四川话跟我解释，火塘里的柴火噼啪响，窗外黑漆漆的，能听见远处的鞭炮声，很稀疏，但每一声都传得很远，那种安静里的热闹,特别踏实。

第二天大年初一，老板喊我一起去*，说是*，其实就是沿着寨子后面的小路爬到半山腰的白塔那儿，煨桑、撒龙达、挂经幡，早上九点多了，山谷里的雾还没散干净，阳光从东边的山脊上斜着切过来，把整个寨子照成了一半金一半青，爬到白塔那儿，已经有不少人了，男女老少都有，穿着过节的新衣服，有藏族袍子也有羽绒服，混着穿，大家绕着白塔顺时针转圈，嘴里念着什么，风把龙达吹得漫天飞，花花绿绿的，落在雪地上特别好看，我跟着转了三圈，许了个愿，具体是什么不能说,说出来就不灵了。

上午转完山下来，寨子里开始摆坝坝宴，长条桌从村头摆到村尾，每家端出拿手菜，有藏式火锅、酸菜面块、血肠、凉拌核桃花，游客也可以加入，给个几十块钱的份子钱就行，我旁边坐了个成都来的大姐，带着一家老小，她说她们已经连续三年在阿坝过年了，“成都过年有啥子意思嘛，除了吃就是打麻将，娃娃连鞭炮都没地方放，这儿多好，有雪有太阳有肉吃，晚上还有烟花，娃儿高兴惨了。”

确实，初一到初三晚上，寨子里都在放烟花，不是那种大型的烟花秀，就是各家各户自己买的礼花弹、窜天猴，孩子们在巷子里追着跑，我站在民宿二楼的露台上看，烟花在空中炸开，把远处雪山的轮廓照得忽明忽暗，旁边有个小姑娘，大概五六岁，穿了一件红色的藏式小袄，手里拿着根点燃的香，小心翼翼地去点地上的“地老鼠”，点着了，嗤的一声在地上画圈，她笑得咯咯的，那种笑声特别清脆,像碎冰落在铜盆里。

初四我离开的时候，老板给我塞了一袋自家做的血肠和一包花椒，他说：“夏天再来嘛，那时候理县凉快，李子也熟了。”我笑着点头，车子开出去很远，后视镜里还能看见寨子后面的白塔,在阳光下白得发亮。

所以你要是问我春节去哪儿，我还是那句话：去阿坝，不用做什么太详细的攻略，订个寨子里的民宿，带上厚衣服和好心情就行，年这个东西，在城里已经变得越来越薄了，像一张贴在玻璃上的窗花，好看是好看，但一撕就碎，风一吹就没了，在这儿，年是厚的，是具体可感的东西，是一碗热酥油茶，是一把撒出去的龙达，是一群人在雪地上围成圈跳舞,是半夜醒来听见山风穿过松林的声音。

那些才是叫“年”的东西，城里没有,阿坝还有。

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