在壤塘，日子是拿来浪费的

很多走川藏线或者甘孜环线的朋友,一脚油门就直奔色达或者稻城去了，壤塘这个名字，往往只是在导航地图上被手指不经意地划过，我起初也一样，觉得那不过是个歇脚打尖的地方，但有些地方就是这样，你不经意地闯进去，结果反倒被它一把拽住了裤脚，走不动道了。

你要问我壤塘到底有没有美景景区？这话问得我一时不知道怎么接，它好像不太适合用“景区”这个词，太规整、太收门票感了，壤塘的美，是摊开在整片山谷和河湾里的，不收你钱，但收你的魂。

车子沿着则曲河往里开的时候,我就觉着这地方跟外边不一样，路是新的，但路两旁的村子、白塔、转经筒，都透着一股不紧不慢的老味道，山不是那种咄咄逼人的大山，是那种圆滚滚、绿茸茸的山包，一个连着一个，像大地在打盹时起伏的肚皮，云就在半山腰上挂着，影子慢慢地从一片青稞田移到另一片青稞田上，看着看着，你就忘了自己是从哪儿来的，要往哪儿去。

到了中壤塘那块儿,藏洼寺、确尔基寺、泽布基寺，三座*挨在一起，当地人叫“壤塘觉囊文化中心”，我不太懂那些深奥的教义和历史，就背着相机在那些高墙窄巷里瞎转，墙是赭红色的，被雨水冲刷得一道一道的，像老人脸上的皱纹，墙角下，几个老阿妈坐在那儿晒太阳，手里摇着转经筒，嘴里念念有词，我经过的时候，她们抬头看我一眼，笑笑，又低下头去，那目光里没有好奇，也没有戒备，就像我是村里哪个家的孩子，放学回来晚了一样。

有个小喇嘛在门口逗一只土狗,那狗懒洋洋地趴着，尾巴都不愿摇一下，我蹲下来想拍张照，小喇嘛冲我摆摆手，叽里咕噜说了一串，旁边一个懂汉语的年轻人笑着说：“他说，你拍它，不如拍它后面的那堵墙，那墙上的裂纹，是菩萨画的花。”我一愣，回头去看那堵墙，果然，墙皮剥落的地方，歪歪扭扭的，竟真有几分像一朵莲花，那一刻我忽然觉得，这地方的人，眼里看到的东西，跟我这俗人是不大一样的。

从庙里出来,天色还早，我顺着一条土路往山上的观景台爬，路不陡，但走得气喘吁吁，半道上遇到一个背水的藏族阿佳，她走前面，我走后面，她时不时停下来等我，冲我笑，用不太流利的汉语说：“慢慢走，不着急。”到了山顶，整个中壤塘尽收眼底，金色的屋顶在夕阳下闪闪发光，则曲河像一条银色的哈达，弯弯绕绕地铺在绿色的地毯上，阿佳指着远处说：“那边，我的家。”我顺着她手指的方向看，只有几缕炊烟，从一片杨树林后面升起来。

那一刻我突然有点嫉妒她,我们这些人，背着大包小包，开车几千公里，就为了看一眼这“远方”，然后拍几张照片发朋友圈，而人家，就住在这画里，天天看，看得跟看自家院子里的白菜一样平常。

所以说壤塘有没有美景？有，但你要抱着看“景点”的心态来，可能会觉得寡淡，它没有那种让你“哇”一声叫出来的奇绝，但有的是让你走着走着，突然鼻子一酸、心里一软的东西，比如路边不知名的小野花开成一片海，比如夕阳下喇嘛们辩经时那夸张又认真的手势，比如晚上住在藏民家里，一碗热乎乎的酥油茶下肚，窗外满天星星亮得跟要掉下来似的。

回去那天早上,我在路边等车，一个老爷爷赶着一群牦牛慢悠悠地经过，牛脖子上的铃铛“叮当叮当”响，他走到我面前，从怀里掏出个青稞饼，掰开，递给我一半，我摆摆手，他硬塞到我手里，说：“吃，路上饿。”然后挥了挥手，赶着牛走了。

那个青稞饼,我揣在兜里，一直到了成都才舍得吃完，一边吃，一边想着那个老爷爷的背影，想着壤塘那些云、那些山、那些笑，然后我明白了，有些地方，你去过之后，就再也不是原来的你了，或者说，你身体里的某个角落，已经悄悄搬到了那里，再也带不回来了。

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