在阿坝，我差点把魂丢在了莲宝叶则的石头城里

说实话,写甘孜写了快两年，我以为自己对川西的风景早就免疫了，雪山、海子、草甸、*，翻来覆去就那些东西，还能变出花来？直到上个月，一个理塘的朋友硬拉着我去阿坝转了一圈，我才发现自己这井底之蛙当得还挺踏实。

出发那天是个阴天,车过鹧鸪山隧道的时候，雨刮器突然发出那种干磨玻璃的吱嘎声，我正想骂这破天气，结果云层裂开一道缝，阳光像探照灯一样打在对面的山梁上，半山腰的经幡被风吹得猎猎作响，颜色亮得扎眼睛，朋友说，阿坝这地方就这样，天气预报永远只能信一半，另一半得看山神爷心情。

我们到各莫寺的时候,正好赶上辩经，说实话，我不是什么虔诚的佛教徒，进*纯粹是出于职业习惯，想拍点素材，但那天下午，我就那么举着相机站在院子边上，忘了按快门，那些喇嘛拍巴掌的动作，一开始看着有点滑稽，像小孩吵架时跺脚，可听久了，那“啪”的一声，在空旷的院子里弹来弹去，混着身后大殿里酥油灯燃烧的细微噼啪声，我忽然觉得自己的心跳都跟着那个节奏走了，有个小喇嘛回头看了我一眼，笑了，不是电视里那种标准化的憨厚笑容，就是那种“看吧，你又没听懂”的、带点揶揄又很干净的笑，我臊得慌，把相机放下了。

真正让我“失魂”的，是莲宝叶则，我去过稻城亚丁，也见过贡嘎日照金山，但扎尕尔措还是把我震住了，那天下着小雨，我们沿着栈道往里走，两边全是那种黑灰色的石头山，陡峭得不像话，像有人用斧头劈出来的，石头缝里偶尔钻出几棵匍匐的柏树，倔强得像是在跟老天爷赌气，越往里走，雨越大，雾气从山谷底下往上翻，那些狰狞的石头渐渐隐没在灰白色的雾里，时隐时现的，像在移动。

就在我快被这压抑的气氛搞得有点心慌的时候,雨忽然停了，就那么几秒钟的事，雾像被一只无形的手猛地拉开，扎尕尔措就那样毫无征兆地砸进我的眼睛里，那水的颜色我到现在都形容不准，蓝得不正，绿得不透，灰**的又带着一股子神圣的翡翠色，四周的石头山倒映在水里，被揉碎了，又重组了，像一块巨大的、会呼吸的、带着裂纹的玉。

我站在湖边,腿有点发软，不是缺氧，也不是累，就是整个人被一种巨大的、原始的、不可名状的东西笼罩着，那一刻，文字啊、镜头啊，全都失效了，我感觉自己像个不小心闯入巨人国的小虫子，渺小得连恐惧都显得可笑，朋友在后面喊了我好几声，我才回过神来，发现自己后脊梁骨全是冷汗。

晚上住在阿坝县城,找了家小馆子吃藏式土火锅，隔壁桌是几个从成都过来的大哥，刚喝了点酒，声音有点大，在讨论明天去若尔盖还是红原，我听着听着，忽然觉得挺踏实，就是那种从石头幻境里回到人间烟火的踏实，窗外是高原上特有的、带着寒意的晚风，炭火在炉子里烧得通红，锅里的牦牛肉汤咕嘟咕嘟地冒着泡。

现在回想起来,阿坝和甘孜真的不一样，甘孜的美是豪放派的，雪山连绵，大江奔涌，像一首涨潮时分的摇滚，而阿坝呢？它更沉，更静，像一卷没有注释的经文，你得把心掏出来，晾在高原的冷风里，才能咂摸出一点它藏在石头缝里、湖水底下的那种说不清道不明的东西。

那几天拍的照片,我回来一张都没发，不是不想发，是觉得发出去就薄了，就假了，有些风景，留在记忆里，留在那个被淋湿的、被震撼的、被某个喇嘛笑容臊得手足无措的下午，可能比变成几张图片、几百个赞，更对得起当时自己站在那里时的心跳声。

阿贝这条线,如果让我用一句话总结，那大概是：离天空远，离自己更近，不知道什么时候能再去，也许得等我把魂从那个石头城里找回来再说。

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