谁说汶川只有地震？这条自驾路线让我重新认识了川西小城

说实话,去汶川之前我心里是有点打鼓的，脑子里翻来覆去就是那些年的画面，总觉得这座小城应该还沉浸在悲伤里，结果车一过映秀，我就知道自己想错了，漫山遍野的樱桃树，路边卖车厘子的大姐笑得比果子还甜，这哪里是我印象中那个汶川啊？

我走的是成都出发往西北方向那条线,全程大概也就一百来公里，开慢点两个多小时能到，路挺好走的，就是弯多，新手的话建议慢慢来，别跟那些川A牌照较劲。

第一天我直奔萝卜寨,说实话这名字听着有点土，但上去之后真被震住了——整个寨子建在海拔两千米的山顶上，全是黄泥夯出来的老房子，跟山体一个颜色，站在寨子边缘往下看，岷江在山谷里像条银线，寨子里住的基本都是羌族老人，有个七十多岁的老太太正在门口绣花，见我举相机还特地挺了挺腰板，她跟我说这寨子有四千多年历史了，2008年那会儿塌了不少，后来一砖一瓦重新修的。

午餐是在寨子里随便找的一家农家乐,老板是个三十出头的羌族汉子，他家的腊排骨炖得特别烂，一夹就脱骨，老板说这些都是本地土猪，喂玉米长大的，临走时他非要塞给我一袋刚摘的车厘子，说“你们城里人喜欢这个”，是真的甜，比城里卖的强太多。

下午去了震中映秀,说实话这块儿我心情挺复杂的，漩口中学遗址还保留着当年的样子，坍塌的教学楼就那么横在那儿，时钟永远停在14点28分，去看的时候正好碰上一群中学生来参观，带队老师在讲当年救援的故事，好几个小孩眼泪汪汪的，旁边有个大叔，应该是当地人，站在那儿抽了很久的烟，我没敢上前打扰，这种时候说什么都多余。

晚上我住进了水磨古镇,这个镇子是广东对口援建的，所以风格有点儿混搭——羌族碉楼旁边是徽派马头墙，街角又冒出个粤式骑楼，这种组合听着奇怪，看着倒还挺和谐，镇上的民宿大多改自老房子，我住那家二楼推开窗就能看见一条小河，河对岸是连绵的山。

吃的是民宿老板推荐的酸菜鱼,鱼是岷江里捞的，刺多但肉嫩，酸菜是他们自家腌的，辣得恰到好处，汤里还放了野山椒和藤椒，喝一口从头暖到脚，老板看我是个写东西的，特意多聊了几句，说十年前这里还冷冷清清，这两年慢慢热闹起来了，后来我才知道，他老婆就是当年从废墟里救出来的，现在在镇上开了个刺绣作坊。

第二天一早我就往卧龙跑,这条路现在修得真不错，沿途全是壁挂公路，一边是悬崖一边是峭壁，到了耿达镇那个岔路口，路边全是卖野生菌的，有个小姑娘举着一筐松茸冲我喊“刚捡的刚捡的”，我看了眼价格，比成都便宜一半还多，果断买了半斤。

卧龙大熊猫基地比成都那个安静多了,去得早的话能看到熊猫在外面啃竹子，不用隔着玻璃，有只胖墩儿就那么四仰八叉躺在树杈上，肚子一鼓一鼓的，工作人员说它刚吃完早餐在消化，我在那儿站了十来分钟，就是舍不得走，你说这玩意儿怎么就能长这么讨人喜欢呢？

下午去了巴朗山,海拔四千多米，说实话我有点高反，脑袋嗡嗡的，但山上的景色是真绝，云海就在脚下翻滚，远处的四姑娘山尖尖的，像撒了糖霜的蛋糕，有个自驾来的大哥在路边支了把椅子喝咖啡，那叫一个惬意，我也学他坐下喘口气，山风一吹，整个人都清净了。

下山的时候天色渐晚,夕阳把山尖染成金色，车载音响随机播到一首老歌，我摇下车窗，想想这两天的经历，突然觉得有些地方，你不亲自走一趟，永远不会知道它现在是什么样子。

回程路上我特意绕道去看了下新建的汶川县城,干净，漂亮，街道两边种满了花，广场上几个大妈在跳广场舞，小孩子们踩着滑板车穿梭，如果不是那些偶尔还能看到的纪念碑，你很难想象这里经历过什么。

行吧,这就是我的汶川之行，说不上多惊艳，但就是那种——回来了还会惦记的地方，下次去，我打算试试从理县那边绕过去，听说那边的红叶更绝。

如果你也想走这条线,建议五六月去，车厘子正当季，再或者十月底去看彩林，据说整个山谷都是金黄色的，要注意的是镇上住宿更好提前订，尤其是节假日，临时找房确实有点麻烦。

好了,不啰嗦了，下次想去哪儿，评论区告诉我。

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