甘孜藏区骑马记，比阿坝更野的路，马背上的雪山与自由

说实话,我本来没打算写这篇。

前两天有个粉丝私信我,问我甘孜能不能骑马穿越，说在网上看了一堆阿坝的骑马攻略，觉得太商业化，想找点野的，我一想，对啊，甘孜的马背旅行，好像真没人好好写过。

于是我把前年秋天那次甘孜深处骑马穿越的经历翻了出来,那次跑了五天，从理塘县一个叫“下坝”的小村子出发，翻过两座海拔四千六的垭口，终点是格聂神山脚下，一路上手机基本没信号，但那种自由感，一旦体验过就忘不掉。

去之前我在网上搜过骑马穿越的信息,搜出来全是阿坝的：红原、唐克、若尔盖，规范是真规范，马队有领队，每天行程精确到小时，晚上住固定营地帐篷，安全是安全，但我总觉得少了点什么。

后来经一个牧民朋友介绍,我找到了下坝村的扎西，扎西普通话说得一般，微信基本是“嗯”“好”“来”，我问他有没有固定路线，他说“马知道”，这句话让我决定就是他了。

从成都坐大巴到理塘,再搭藏民的拖拉机晃了两个小时才到下坝，村子很小，几十户人家，土房子散落在山谷里，扎西家院子里拴着五匹马，三匹供游客骑，两匹驮装备，他说：“城里人骑的马，要更乖的。”我骑的那匹叫“黑子”，毛色油亮，性格温顺得有点过分，上坡的时候还得我拿脚尖踢它屁股催它走。

出发的第一天下午,我们沿着一条干涸的河床往山里走，两边是玛尼堆，经幡在风里啪啪作响，扎西在前面骑着一匹白马，哼着藏歌调子，平缓又悠长，他偶尔回头看看我，确认我没从马上掉下去，又继续唱。

那段路其实不算难骑,但海拔在四千上下，呼吸明显变短，黑子走得很稳，我能感觉到它在小心翼翼地选择落脚点，有一瞬间我突然理解了为什么藏族人对马有那样的感情——它不是交通工具，是并肩走路的伙伴。

第二天的记忆更清晰,翻第一个垭口时迎面遇上一群牦牛，大概有上百头，慢吞吞地横穿小路，牦牛眼睛很大，看人的时候带着一种“你怎么在这儿”的淡定，扎西让我别动，他自己骑马绕到牛群侧面，喊了两嗓子，牦牛群就自动分出一条道，黑子驮着我从牛群中间穿过去，更近的牦牛离我不到一米，呼吸喷出的白气都能看见，那感觉怎么说呢，心跳得厉害，但又有种莫名的兴奋。

中午我们在一个河谷边歇脚,扎西从马背上卸下茶壶和糌粑袋子，用河边的石头搭了个简易灶，点了一小堆干牛粪烧水，我坐在草地上看他做糌粑，青稞粉加上酥油茶，用手捏成团，他说这个顶饿，走一天不会饿，我吃了一个，说实话，第一口有点噎，但嚼着嚼着，麦香和酥油的味道就在嘴里散开了，后来我每骑一段路就想吃一个。

第三天下午的事让我印象更深,路过一个极其简陋的帐篷，里边住着一个放牧的老太太，扎西下马和她说了几句话，然后回头让我也下来，老太太从帐篷里端出两碗酸奶，上面飘着一层黄黄的酥油，酸得要命，但我当着她的面全喝了，她笑得满脸褶子，拍我的手，嘴里说着藏语，扎西翻译说，她问我要不要留下来帮她赶牦牛，我当时还真认真想了几秒。

那段路我后来写过不少次,但每次写都觉得缺点什么，可能真正的自由感就写不出来吧——马背上一晃一晃的，阳光穿过云层照在远处的雪山上，偶尔变天的时候，黑子会转过头看看我，好像在说“他妈的又下雨了”，风景壮丽是壮丽，但真正打动人的是这些细碎的瞬间。

到格聂神山脚下那天,天刚亮，雪山的轮廓在晨光里特别清晰，扎西指着山顶说，那边就是西藏了，我坐在马上看了很久，马打了个响鼻，像是在催我该往回走了，回去的路上我没怎么说话，光顾着喘气和看路了。

回来后,有人问我这趟花了多少钱，说出来你可能不信，五天，全包（马、向导、食宿），不到两千块，比阿坝那些商业团便宜一大截，但关键在于，那种“不小心就走到了地图上没有标记的地方”的感觉，是给钱都买不到的。

骑马穿越这件事,阿坝做得很成熟很规范，适合新手和追求稳妥的人，但如果你嫌不够野，不够自由，那就来甘孜吧，找当地牧民，别查什么平台，直接去那些叫不出名字的村子，你问他们能不能骑马去某个地方，他们大概率会说：“马帮你去。”

更后说句实话,这真不是那种“来了你就会变一个人”的旅行，屁股会疼，腿会酸，晚上睡藏床可能腰都直不起来，但骑在马背上，看着近在咫尺的雪山和看不见头的草原，你会觉得，生活里那些鸡毛蒜皮的事，好像也没那么重要了。

哦对了,扎西后来给我发过一条语音，说黑子更近胃口不好，想我了，我准备今年秋天再去一趟，如果你也想试试，建议选九月底到十月中旬，天气稳定，景色也更好。

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