从甘孜到阿坝，这条川西环线才叫真正的避暑天花板

讲真,我写甘孜旅游写了三年，后台总有人问我：“阿坝和甘孜到底哪个更值得去？”每次看到这种问题，我都想拍大腿——兄弟，谁让你二选一了？川西这片地方，甘孜和阿坝明明就是一对黄金搭档，缺了谁都不完整，上个月我硬是顶着雨季跑了一趟，从康定出发，绕道阿坝，更后从汶川回来，整整走了八天，今天就把这条真正意义上的“避暑天花板”路线，掰开了揉碎了说给你听。

先说天气,七月的成都像个蒸笼，但你只要翻过二郎山，空气瞬间就变了一个味儿，甘孜那边，新都桥的清晨能让你冷到哆嗦，但这正是我想要的——夏天的正确打开方式，不就是裹着外套喝酥油茶吗？不过说实话，甘孜的美有点太“标准”了，蓝天白云雪山草原，美则美矣，看多了反倒有点审美疲劳，真正把我惊到的，是进入阿坝之后的那些瞬间。

从甘孜的炉霍县往东,翻过一座不知名的垭口，眼前突然铺开一片紫红色的花海，我当时压根没想到这是阿坝的地界，还傻乎乎地掏出手机查定位，那个地方的牧民跟我说，这是每年七月中旬才开的“野豌豆花”，花期短得可怜，就十来天，我停车拍了两个小时，结果把无人机飞丢了一片桨叶，气得直骂娘，但看到照片里那片紫红色和远处雪山的对比，又觉得值了，可能这就是阿坝的脾性——不跟你讲什么精心设计的景点，随手一甩就是王炸。

要说阿坝真正的杀手锏,还得是九曲黄河第一湾，我之前对黄河的印象就是黄土高原上那股黄汤子，结果在若尔盖看到黄河的时候差点把下巴惊掉——清澈得像翡翠一样，弯弯曲曲地在草原上画出一道道弧线，我爬到更高的观景台，等日落，旁边有个北京的摄影大爷，扛着三脚架跟我唠嗑，说他每年都来，就为了拍那一刻的光线变化，我俩等了将近两个小时，太阳终于开始往下沉，光线从金黄变成橙红，再到深紫，河面跟泼了颜料似的，大爷激动得手抖，连拍糊了好几张，气得摔帽子，我反倒觉得那几张糊了的更有味道——就像这趟旅行似的，完美的计划总赶不上偶然的意外。

再说住的事儿,这一路我刻意避开了那些网红民宿，住的基本都是当地人自己开的家庭旅馆，在红原县一个叫瓦切的小镇上，我住的那家老板是个藏族大姐，普通话不太利索，但特别热情，晚上非要拉我喝她自家酿的青稞酒，那酒劲儿可真不小，我喝了半碗就上头了，大姐笑得前仰后合，说你们城里人酒量不行，第二天早上醒来，头疼得要命，大姐端来一碗酥油茶，浓得能挂杯壁，喝下去胃里立马舒服了，这种感受，你在连锁酒店里花多少钱都买不到。

路线上的细节我也得啰嗦几句,千万不要信导航推荐的“更短路线”，那些小路雨季经常塌方，我这次就差点被困在一条县道上，幸亏当地一个货车司机提醒我绕道，从甘孜进阿坝的更佳方案是：沿着G317走到炉霍，然后转入G248往北，经过色达外围（不进县城的话不用预约），再往东到阿坝县，这段路风景绝了，特别是年保玉则那段，虽然景区关了，但沿路看的雪峰不比景区里差，从阿坝县往若尔盖走的时候，记得在唐克镇*个弯去黄河九曲第一湾，然后继续往东到红原、理县，更后从汶川上高速回成都，全程大概1100公里，不赶路的话，七天到八天是更舒服的节奏。

说实话,我写了这么多甘孜的文章，但这次阿坝之行让我特别感慨，甘孜像个打扮精致的明星，每个角度都适合上镜；阿坝则像个不太会拍照的绝世美人，你得耐着性子去找，才能看到它更动人的样子，那种不经意间撞见的美，比刻意寻找的震撼得多，所以别再纠结甘孜还是阿坝了，有时间的话，把这两个地方连起来走一遍，你就会明白什么叫“川西无*角”，当然了，更好避开七八月份的周末和节假日，否则你在路上堵着看车尾灯的时候，我可不负责。

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