车子在317国道上*过一个急弯,山谷突然被甩在身后,一片开阔的台地撞进眼里,阳光毫无遮拦地泼洒下来,给远处层层叠叠的藏式民居镀上了一层耀眼的金边,空气里那股属于高山峡谷的凛冽湿气,瞬间被一种干燥的、带着煨桑柏枝清冽气息的风取代,我知道,观音桥到了。
这里和我想象的不太一样,没到之前,耳边总萦绕着“第二布达拉宫”、“藏区朝圣*”这样的名头,脑子里勾勒的是肃穆到近乎隔绝的画面,可真到了,更先迎接你的,却是扑面而来的、热腾腾的“人间气”。
镇子不大,主要就一条街,顺着山势起伏,路不宽,两旁挤挤挨挨全是店铺,招牌五颜六色,汉字和藏文并列,卖日用百货的、开川菜馆子的、摆着鲜艳挂毯和铜器的旅游纪念品店……更热闹的是那些小吃摊,炸土豆的滋啦声、烤羊肉串的烟气、甜茶馆里飘出的奶香,混在一起,形成一种奇特的、**惑力的味道,穿着绛红色僧袍的喇嘛,背着背篓采购的阿嬷,扛着相机好奇张望的游客,全都汇在这条街上,摩肩接踵,各忙各的,却又奇妙地和谐,朝圣之路的起点,原来是从一碗热腾腾的酥油茶和几声嘈杂的市井乡音开始的。
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所有人的目光,更终都会投向那座山——纳勒神山,它像一位沉默的巨人,稳稳地镇在镇子的一侧,山腰以上是苍翠的林木,再往上,赭红色的庙宇建筑群依山而建,层层叠叠,直抵云端,那就是观音庙了。
上山的路是考验,也是对虔诚的一种度量,你可以选择坐当地人的小车,沿着之字形的盘山路迂回而上,但更多的人,尤其是那些远道而来的藏民,会选择步行,那是真正的“爬”山,一条陡峭的、被无数脚步磨得发亮的石阶小道,像一道天梯,从凡尘直通信仰,我混在朝圣的队伍里,慢慢往上走,身边有白发苍苍的老者,拄着*杖,每一步都喘着粗气,但眼神坚定;有年轻的母亲,背上用藏袍裹着熟睡的婴儿,额头沁出汗珠;还有磕长头的人,全身伏地,站起,再伏地,用身体丈量着这条通往*的路,皮革围裙摩擦石阶的“沙沙”声,念珠拨动的轻响,混合着低沉持续的诵经声,形成一种比任何音乐都更震撼人心的节奏,我走得很慢,不仅因为海拔,更因为心里那份不由自主的肃穆,汗水湿透了后背,山风一吹,凉飕飕的,但心里却像是被这缓慢而沉重的仪式感,一点点熨烫得平静起来。
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终于到了庙前的小广场,风更大,经幡猎猎作响,仿佛千万片彩色的翅膀在拼命飞舞,站在这里回望,来时路已成细带,整个观音桥镇安卧在巨大的山坳里,远处的雪山在阳光下闪着冷冽的光,这种视野的陡然开阔,与攀登时的逼仄专注形成强烈对比,仿佛精神也跟着完成了一次升华。
观音庙本身,没有布达拉宫那种逼人的宏伟,却有一种更亲切、更厚重的历史包浆感,墙壁是厚重的土石色,窗檐和门楣涂着暗红与黑色的装饰,历经风雨,有些斑驳,大殿里光线昏暗,空气中弥漫着酥油灯燃烧特有的温暖气味,混合着陈年木料和唐卡颜料的味道,巨大的佛像低垂眼帘,慈悲地注视着每一个风尘仆仆的信徒,人们低声念诵,添灯油,献哈达,往功德箱里放入皱巴巴的零钱,那种信仰,是具体的,融入呼吸和体温的,它不在云端,就在这被无数手掌摩挲得光滑的木柱上,在这长明不熄的灯焰里。
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我注意到一位老阿妈,坐在殿外的墙根下晒太阳,手里慢悠悠地转着经筒,她脸上的皱纹像纳勒神山的沟壑一样深,眼神却清澈得像山涧的溪水,我试着用半生不熟的藏语夹杂手势跟她打招呼,她笑了,露出稀疏的牙齿,拍了拍身边的位置,我们就这样并排坐着,语言不通,却一点也不尴尬,阳光晒得人骨头缝都酥了,远处传来隐约的法号声,那一刻,我突然觉得,朝圣的意义,或许不止于抵达那座金顶的*,也在于这路上的一口喘息,墙根下的一抹阳光,和一个陌生人之间无言的陪伴。
下山时,我选择了步行,夕阳把山峦染成金红,镇子里的炊烟袅袅升起,回到那条喧闹的主街,恍如隔世,钻进一家甜茶馆,要了一壶甜茶,几块奶渣饼,隔壁桌几个本地汉子在玩骰子,声音洪亮,笑得毫无顾忌,疲惫的身体被甜茶熨帖着,耳朵里灌进鲜活的生活声响,那种感觉踏实极了。
原来,观音桥的魅力,正在于这种“神圣”与“世俗”毫无缝隙的交织,你可以花一个上午,在海拔三千米的地方气喘吁吁地追寻精神的高度;也可以花一个下午,在嘈杂的街市里,为一把精致的藏刀和老板讨价还价,或者只是坐在路边,看来往的行人,看夕阳如何把白色的墙变成暖黄。
它不像有些景区,被精心打扮成一副仅供观赏的模样,这里的生活是毛糙的,有颗粒感的,你能看到煨桑的轻烟与烧烤的油烟一同升起,能听到诵经声与摩托车的轰鸣交织,能感受到信仰的沉重与生活的轻盈如何在这片土地上并行不悖,它不*,但无比真实,这份真实,让那份神圣褪去了疏离的光环,变得可亲可触;也让平凡的烟火气,沾染上了一丝超越性的微光。
离开的时候,我又回头望了一眼云雾缭绕的观音庙,它依旧悬在那里,宁静,遥远,但我知道,那条热闹的街,那碗暖心的茶,和那些阳光下生动的面孔,已经和那座圣殿一起,牢牢地印在了心里,这大概就是观音桥给我的全部了——它告诉你,路在脚下,亦在头顶;*在上,亦在人间烟火的更深处。
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