在郎木寺，我找到了四川与甘肃握手的地方

车子翻过更后一个垭口,眼前豁然开朗，那种开阔，不是一点点展开的，而是像有人猛地拉开了天地间的帷幕——若尔盖草原，就这么毫无防备地、铺天盖地地涌到你眼前。

七月的风带着青草和野花的腥甜气息,灌满整个车厢，远处，墨绿色的山峦像温柔的臂弯，环抱着这片无边的绿毯，而我要去的地方，就在这臂弯与绿毯相接的褶皱里，一个名字听起来像一*短诗的地方：郎木寺。

说实话,*次听到这名字，我以为是川西某个深山里孤独的寺院，到了才知道，它的奇妙，远超我的想象，这里与其说是一个“景区”，不如说是一个活着的、呼吸着的“小镇”，而它更迷人的地方，在于它的“模糊”。

一条不足两米宽的小溪,从镇中蜿蜒流过，名字普通得叫“白龙江”，可就是这条夏天挽起裤腿就能蹚过去的小水沟，成了甘肃与四川的省界，溪北是甘肃甘南的碌曲县，溪南是四川阿坝的若尔盖县，一座小镇，就这样被“分”给了两个省，你常常会听到这样的对话：“我去甘肃那边买个菜”，“我住在四川这边的小旅馆”，一步跨两省，在这里是日常，而非传奇。

这种地理上的“模糊”，也深深浸染了这里的气质，镇上更主要的两个寺院，也隔溪相望，北岸是甘肃的“赛赤寺”，金顶红墙，依山而建，气势恢宏，在阳光下熠熠生辉，沿着陡峭的山坡层层叠叠，仿佛要延伸到天上去，南岸是四川的“格尔底寺”，它更显古朴静谧，寺内藏着珍贵的五世格尔底活佛的肉身灵塔，清晨，两边寺院的诵经声同时响起，低沉的法号与清越的铜钦声，在带着草香的空气里交织、融合，分不清来自甘肃还是四川，只觉得整个山谷都沉浸在一种肃穆而安宁的共振里。

我更喜欢在清晨和黄昏,随意地走，清晨，薄雾像洁白的哈达，缠绕在半山腰的寺院金顶上，穿着绛红色僧袍的喇嘛们，三三两两走向经堂，靴子踩过露水打湿的石板路，发出沙沙的轻响，空气冷冽而清新，深吸一口，五脏六腑都被洗涤了一遍，不时有早起的牧民骑着摩托“突突”地驶过，车后跟着一两只欢蹦乱跳的藏獒。

黄昏则完全是另一番景象,游客渐渐散去，小镇回归它本真的模样，夕阳把西边的天空烧成橘红与绛紫，光芒为赛赤寺的金顶和山峦镶上滚烫的金边，我跟着转经的人们，沿着格尔底寺外的转经廊慢慢走着，经筒被无数虔诚的手摩挲得铮亮，转动时发出“咕噜咕噜”的、厚重而踏实的声音，一位满脸沟壑的老阿妈，摇着小经筒，嘴里念念有词，从我身边缓缓走过，她的眼神平静得像远处暮色中的草原，那一刻，心里所有都市带来的焦躁，都被这“咕噜咕噜”的声音和沉静的暮色，一点点碾平了。

吃,在这里也是种有趣的混合，你可以坐在四川这边的川菜馆子里，点一份水煮牦牛肉，麻辣鲜香，吃得额头冒汗，走几步过到甘肃那边，又能钻进一家回民开的清真面馆，要一碗热腾腾的羊肉面片，汤清肉烂，暖胃又舒心，这种味觉上的“穿梭”，让旅途的体验变得立体而丰富。

镇子后面的纳摩大峡谷,是另一个不可错过的去处，沿着格尔底寺旁的小路往里走，潺潺的水声越来越大，峡谷入口颇为神奇，被当地人称为“仙女洞”、“虎穴”，有着各种充满想象力的传说，走进峡谷，喧嚣彻底被隔绝在外，高大的峭壁夹出一条小道，白龙江的源头之水在此变得清澈欢腾，冲刷着形状各异的石头，苔藓、野花、垂挂的树枝，让这里充满了原始的生命力，我一直走到深处，直到阳光只能从一线天的缝隙中漏下几缕，周围只剩下水声、鸟鸣和自己的呼吸声，那种与自然独处的宁静，千金难换。

离开郎木寺那天,我又去了镇子旁的小山坡，坐在草地上，看着这个被山峦怀抱、被小溪分割、又被信仰统一的小镇，炊烟袅袅升起，诵经声悠悠传来，我突然觉得，郎木寺的魅力，或许就在于这份“之间”的状态——它在省份之间，在文化之间，在喧嚣与宁静之间，在神圣与世俗之间，它没有非此即彼的锋利，而是用一种包容的、模糊的、温和的方式，让一切并存，让一切自洽。

它不像许多被精心包装的景点,急着向你展示什么，它只是在那里，过着自己的日子，晨钟暮鼓，春去秋来，而你来了，便静静地看着，走着，感受着，然后被这种平淡而坚韧的生活力量，不经意地打动。

如果你也厌倦了标准的景区打卡,想找一个地方发发呆，看看山，听听风，顺便一脚踩在四川，一脚踏在甘肃，郎木寺就在这片中国更美的草原边缘，等着你，它不会给你惊心动魄的震撼，却会像那盏长明的酥油灯，用安静的光，在你心里某个角落，也点亮一点温和与辽阔。

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