红原有个刘洪斌，草原深处，一位老旅游的滚烫人生

提起红原，你脑子里蹦出来的是啥？是那一望无际、绿得晃眼的月亮湾？是策马奔腾时耳边呼啸的风？还是夜幕下,篝火旁藏族阿妈脸上深深的皱纹和温暖的微笑？

红原不只是一片地理坐标，它是有温度的，而这温度里，有一个绕不开的名字——刘洪斌，没错，就是红原县*那位，网上搜他，简历可能就干巴巴几行：哪年出生，哪年工作，历任啥职务，可你要真信了那几行字，你就错过了草原更动人的故事，老刘这个人，你得把他扔进红原的风里、雨里、四季里,才能咂摸出点真味儿。

我*次听说他，是从一个跑旅游大巴的老司机嘴里，老师傅嘬着烟，眯着眼说：“刘局啊？那可是我们红原的‘活地图’加‘百事通’，哪片草场的花开得更野，哪条小河沟里鱼更傻，哪个垭口看日出云海更带劲，你问他，准没错，他指的路，比导航还灵。” 这话里带着股子亲昵和信赖，不像说个*，倒像聊自家一位见多识广、热心肠的老大哥。

后来机缘巧合，真见着了本人，跟想象中不太一样，没有挺括的西装，没有锃亮的皮鞋，就是一身半新不旧的冲锋衣，皮肤是那种长期在户外被紫外线亲吻过的红黑色，一笑起来，眼角褶子堆得跟草原上的车辙印似的，深，但透着敞亮，握手很有力，掌心粗糙，是常握方向盘、也可能常帮牧民搭把手留下的痕迹。

聊起来，他话不多，但句句砸在实地上，不说那些“打造国际生态旅游目的地”的空泛口号，他跟你聊的是：“去年我们试点了几家牧家乐，让游客真正住进帐篷，跟主人一起挤牛奶、打酥油，效果不错，但冬天怎么保温、怎么处理污水，还得琢磨。”“那条通往湿地深处的木栈道，我们故意修得弯弯绕绕，不是偷工减料，是想让游客慢下来，低头看看脚边的野花，听听水鸟叫。”

他的简历，如果非要展开，大概就是一部红原旅游的“拓荒简史”，早些年，红原旅游就是“骑马、拍照、吃顿饭”，粗放得很，他带着人，一个乡一个镇地跑，跟乡干部聊，跟牧场的汉子喝酥油茶，跟守着老手艺的匠人一坐就是半天，他脑子里装的不是冷冰冰的“旅游资源”，而是活生生的人和他们的日子，哪家阿妈唱的牧歌原汁原味，可以请她在游客中心偶尔亮一嗓子；哪个村子保留着古老的煨桑仪式，能不能在特定节日，让游客远远地、尊重地观礼；哪片河滩的石头被水流冲刷得圆润可爱，可以设计成亲子捡石头的体验点……这些细节，简历上不会写,却成了红原旅游今天这份独特魅力的血肉。

他好像有用不完的精力，旺季时，你在更热门的景点可能撞见他，戴着遮阳帽，跟游客拉家常，听听抱怨，也收集夸奖，淡季了，他又钻到更偏远的村子，看看那些民宿冬天咋过，跟村民商量能不能搞点冰雪景观或者室内文化体验，他说：“旅游不是刮一阵风，刮完草都倒了，得像养草场一样，得让它能自己生生不息，让老百姓一年四季都能沾上光。”

有次我问他，干了这么多年，更难是啥？他想了想，点根烟，说：“更难的不是修路盖房子，是转变观念，要让老乡们知道，保护好草原的干净和安静，比多卖两串烧烤更重要；要让游客明白，红原的美不是用来征服的，是用来静静感受的，这活儿，急不得，得像熬奶茶，文火慢炖。”

这就是刘洪斌，他的简历，写在了红原越来越整洁的环线公路上，写在了牧民开办的民宿里那些游客留下的暖心好评里，写在了每一个来到红原的人，发自内心感叹的“这里真美，真淳朴”里，他没有惊天动地的壮举，有的只是日复一日的行走、沟通、琢磨和守护。

如果你来红原，别光顾着看风景，有机会，听听当地人或轻或重地提起“刘局”时，那语气里的熟稔，那是一个人与一片土地深度融合后，留下的更真实的印记，他就像红原草原上的一棵老树，可能不显眼，但根系早已深深扎进这片土地的每一寸肌理，默默地为这片土地遮风挡雨,也见证着它的每一次吐纳与绽放。

红原的旅游故事，是由无数个像刘洪斌这样的“老旅游”，用脚步、用汗水、甚至是用青春，一笔一划写就的，他们的简历，不在纸上，在草原的风里，在潺潺的河水里，在越来越红火的日子里，这，或许才是真正滚烫的“简历”。

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