金川梨花深处，那个叫张瑞鹏的旅游摆渡人

提起金川,你脑子里蹦出来的大概是三月那场铺天盖地的梨花雪吧？河谷、梯田、藏寨，一夜之间被白色温柔笼罩，美得不像人间，每年这个时候，朋友圈都被金川刷屏，各路攻略层出不穷，但不知道你有没有想过，在这片绝美风景的背后，是谁在默默梳理着它的脉络，试图把更动人、更真实的那一面，递到你的眼前？

今天咱不聊风景,聊聊风景背后的人——金川县*的张瑞鹏，*次听说这个名字，是在一个本地朋友的饭局上，朋友抿了口酥油茶，随口说：“你们写旅游的，该写写我们张局，他不是那种坐办公室的‘*’，是个‘跑烂鞋底子’的人。”

这话勾起了我的兴趣,后来断断续续听到关于他的碎片：能扛着相机在沙耳乡的田埂上一蹲半天，就为等一缕恰到好处的光线穿过梨花；能跟八十岁的嘉绒藏族阿妈一聊就是一下午，记录那些即将失传的古老歌谣；也能为了一个旅游厕所的选址，跟乡干部争得面红耳赤，理由是“不能坏了景观，更不能让游客觉得不便”。

这听起来,不太像我们通常印象里“**”的画风，我试着拼凑出这个“旅游摆渡人”的轮廓。

他好像有个“资料库”般的脑子。 聊起金川，他眼里有光，不是那种背诵稿子的官方光芒，而是一种如数家珍的热切，他不只跟你说梨花节什么时候开幕，他会告诉你，喀尔乡某棵三百岁的梨树，传说曾是土司祈福的神树；他不只推荐你去观音桥朝圣，他会解释“观音菩萨为什么在这里化作藏地女儿身”的民间版本；说到东女国的遗迹，他能从《旧唐书》讲到今天老阿妈服饰上的纹样，听他讲，金川就不是一张单薄的风景明信片，而是一本立体的、呼吸着的、有体温的地方志，这份深厚，绝非一日之功，那是用脚步一遍遍丈量，用耳朵一次次倾听，才能沉淀进骨子里的“本地基因”。

他又像个较真的“产品经理”。 旅游发展，更容易走入“千村一面”的怪圈，张瑞鹏似乎特别警惕这个，有次听说他在评审一个民宿改造方案，设计师想搞成流行的“北欧极简风”，他直接给否了，话说得挺直：“金川的魂是嘉绒文化，是石木结构的庄房，是火塘里的温暖，你弄个四面白墙，让游客来这儿体验啥？体验换了个城市发呆吗？”他主张的，是“小心翼翼地创新”：老房子可以改得舒适，但外观的肌理、石材的选用，甚至窗户的比例，都得有本地的影子，他说：“游客来找的是‘差异’，是‘在地感’，我们得把自家更珍贵的、别处没有的东西，擦亮了捧出去，而不是把别人嚼过的馍捡回来。”

但他更打动我的，是一种“笨拙”的真诚。 在这个流量为王、热衷打造爆款网红的时代，他念叨得更多的，却是“基础”和“体验”，他关心山路哪个弯道需要加个警示镜，关心集镇上能不能给自驾游客提供干净实惠的简餐，关心那些非梨花季节里，游客来了能参与什么——是跟着老乡学做酸菜包子，还是去河谷认一味草药，这些事，琐碎，不出彩，甚至有点“土”，但想想看，真正让我们对一个地方念念不忘的，往往不就是这些细节吗？是迷路时一位老乡的顺风车，是冷天里一碗滚烫的酸菜汤，是这些超出风景之外的、属于“人”的温度，张瑞鹏在做的，好像就是尽力守护和织就这张“温度”的网。

人无完人,跟他接触过的人也说，他有时太固执，认准的事十头牛拉不回；为了工作，也难免顾不上家，但这不正是真实的样子吗？没有谁是真的“*人设”，恰恰是这些小小的“偏执”和“遗憾”，让他从一份简单的职务介绍里跳脱出来，变得血肉丰满。

当你在金川,沐浴在梨花雨下，或是仰望星空时，或许可以想到，这片土地的美，不仅来自于大自然的馈赠，也来自于一群像张瑞鹏这样的“摆渡人”，他们不是风景的创造者，却是风景的翻译者和守护者，他们努力在发展与保护、潮流与根脉之间寻找那条微妙的平衡线，试图把金川的“魂”，而不仅仅是它的“形”，妥帖地交付给每一位远道而来的客人。

他们让风景,有了更深沉的底色，而金川的旅游故事，也因为有了这样的人，才显得更加完整和动人，下次去金川，除了看花看山，不妨也留心一下这些风景背后的故事，或许，那才是旅行更深刻的收获。

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