川西这条线我跑了八趟，才敢把江油到若尔盖的实话掏给你

想了很久，更后还是决定用上面这句，因为网上关于这条线的攻略，十个里有八个是拼凑的，要么把季节搞混，要么把加油站的位置标错，我跑过八次，春夏秋冬都走过，有次在雨季被堵在壤口乡整整六个小时，也有次在深秋的九红草原观光路上，一辆车都没有,天地安静得能听见自己的心跳。

先说更重要的：这条路不适合赶路的人，如果你只想从江油一脚油门杀到若尔盖县城，那导航会告诉你走G347转G213，全程四百多公里，七个多小时，但那样走,你会错过这条线百分之八十的魂。

我的建议是分两天,甚至三天。

江油出发，别急着上高速，先走一段让眼睛适应川西节奏的路——穿过北川老县城遗址附近，往平武方向*，很多人不知道，这条路是当年茶马古道的支线，路窄弯多，但路边的羌族村寨还没被旅游团攻陷，有次我在锁江羌族乡停下买水，小卖部阿婆硬塞给我两个自家树上摘的脆李，那味道我到现在还记得，中午到平武吃碗荞凉粉，别去装修好的店，找那种门口支着塑料凳、老板正在刮凉粉的摊子。

平武过后，海拔开始爬，翻黄土梁隧道前，路边有个不起眼的观景台，一定要停，天气好的时候，能看见摩天岭的轮廓像一道深色的城墙横在天边，过了隧道，景色突变，空气里开始有松脂味,那是进入阿坝州的信号。

第一晚建议住川主寺，不是因为它多美，是因为它是海拔的缓冲带，直接冲若尔盖，很多人会头疼，川主寺的旅馆多得是，找家有院子的，晚上能听见风吹经幡的噼啪声，睡前别洗澡,别问我怎么知道的。

第二天清晨，才算真正进入九红草原风光路，这条路，才是这条线的精华，从川主寺往北，尕力台大桥一过，草原突然在眼前铺开，毫无过渡，我第一次走的时候，车上音响正好放到一首老歌前奏，那个画面感,记了五年。

别在瓦切塔林花太多时间，除非你对藏传佛教建筑特别感兴趣，把时间留给唐克到若尔盖县城之间的无名路段，看到路边有土路通向草原深处，只要没有铁丝网拦着，开进去（前提是车底盘够高），你会遇见土拨鼠直勾勾盯着你，会遇见牧羊人骑着摩托车赶着一大片云朵一样的羊群，会遇见一条不知名的小河，水冷得刺骨,但清得能看见河底的石头纹路。

若尔盖县城本身没什么可逛的，就是个补给点，真正值得多待一天的是花湖，但七月去更好，其他季节就是一片普通的湿地，风大得能把人吹傻，倒不如往郎木寺方向走，路上有个叫“热尔大坝”的地方，路碑不明显，但那里的草坡弧度特别好看，适合拍照，下午四点到五点,光线更柔和。

关于路况：全程柏油路，轿车能走，但部分路段有暗*，特别是在接近若尔盖县城那二十公里，别开太快，撞上一头牦牛,你半年的稿费就没了。

关于高反：别信什么“身体好就不会高反”，我见过健身教练在尕力台抱着氧气瓶吸，关键是别突然剧烈运动,晚上睡觉把枕头垫高。

关于加油：江油加满，平武补一次，川主寺必须加满，草原上加油站少得可怜，有次我在若尔盖县城找加油站，导航显示三公里，结果那是个废弃的加油站,铁架子上爬满了野草。

这条线不适合所有人，如果你喜欢的是打卡式旅游，每个景点都有一块写着名字的石头供你合影，那你会失望，但如果你能忍受六个小时车程里没有服务区，能接受手机信号断断续续，能享受那种天地之间只有自己一辆车的孤独感,那这条路会给你意想不到的东西。

更后说一句很私人的感受：在草原上开车，别戴耳机，打开车窗，风声、牛铃声、远处藏獒的叫声混在一起,那才是这条路该有的背景音乐。

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