若尔盖的草还没绿透，九寨沟的水已经把我魂勾走了—川西这两块宝地，到底怎么玩才不亏？

出发前我在网上翻了三天攻略，看得脑壳疼，说什么的都有，有说若尔盖就是个大草坝子没意思的，也有说九寨沟人挤人劝退的，但我偏不信邪，背着包就上了成都茶店子的大巴，事实证明，这两个地方，一个像沉默的汉子，一个像惊艳的姑娘,凑一起才是完整的川西。

先说若尔盖，你要是指望它跟Windows壁纸一样绿得发光，那可能得等到七月中，我五月底去的时候，草刚冒尖，远远看过去一片毛茸茸的嫩黄绿，风一吹像大地在换毛，但恰恰是这种“不够完美”，让整片草原显得特别真实，没有那种塑料感的明信片风景，只有牦牛慢吞吞过马路，藏族阿妈坐在路边转经筒,云低得像是搭个梯子就能扯下来当被子盖。

花湖一定要去，但别在正午，我是下午五点多进的景区，人已经散了大半，木栈道一直伸到天边，两边的水草里时不时扑棱出一只黑颈鹤，风很大，吹得人站不稳，可就是那阵风，把湖面吹出了绸子一样的波纹，那一刻我突然觉得，若尔盖的美不在于你看见了什么，而在于它让你什么都可以不想，手机没信号,刚好。

晚上住在唐克镇，条件一般，但有电热毯，凌晨五点爬起来去看黄河九曲第一湾的日出，手冻得按不动快门，爬到观景台顶上的时候，太阳刚好从远处的山脊线上跳出来，整条黄河像一条金色的血管在大地上蜿蜒，旁边有个大爷端着长焦镜头跟我说：“小伙子，这个景，值回票价了哇。”我猛点头,鼻涕都甩出来了。

从若尔盖到九寨沟，大巴要开五六个小时，路上全是盘山道，晕车的朋友记得提前吃药，别问我怎么知道的，但一下车，你就明白为什么说“九寨归来不看水”了，那种蓝，蓝得不像话，像是有人往水里倒了整瓶英雄牌纯蓝墨水，再兑了点绿松石粉末，阳光打在水面上，水底的枯木和钙化滩都清清楚楚,鱼像是悬在空中游。

九寨沟的游览路线是个“Y”字形，建议一早就进沟，先坐观光车到更上面的长海或者原始森林，再一站一站往下玩，千万别贪心，每个海子都想看，更后会累到怀疑人生，我比较喜欢五花海和树正群海，没那么“景点感”，可以沿着栈道慢慢走，尤其是下午三四点，旅行团开始往外撤，整个沟里突然安静下来，只有水声和鸟叫，你坐在海子边的石头上，会恍惚觉得自己是闯进了一幅画里,连呼吸都轻了。

不过九寨沟的吃住是真的贵，沟口一碗牛肉面敢卖四十五，建议住沟外的小旅馆，一百多块，干净就行，反正也就是睡个觉，吃饭去本地人开的小馆子，点个回锅肉加个酸菜粉丝汤，人均三十出头，比景区门口那些“藏餐”实在得多。

更后说几句掏心窝子的话，若尔盖和九寨沟，是两个节奏完全不同的地方，若尔盖需要你慢下来，甚至“无聊”下来，才能尝出它的味道；九寨沟则是那种劈头盖脸的美，不用你准备，轰一下就把你震住了，如果你想一次都去，建议先九寨后若尔盖，让眼睛先吃顿大餐，再去草原上发几天呆，反过来也行,看你想先激动还是先平静。

哦对了，海拔这事儿别不当回事，若尔盖县城三千四，动作慢点，别跑别跳，我第一天晚上头疼，喝了碗酥油茶居然缓解了不少，也不知道是茶管用，还是心理作用，但旅行嘛,有时候靠的就是这些说不清的东西。

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