在若尔盖混了三十年，说点大实话

你要是打算七八月周末来若尔盖，还指望什么“说走就走的浪漫”，那我劝你趁早改签，那时候县城里的宾馆，稍微像样点的，价格能翻三倍，还不一定有房，街上全是川A、渝A的车，堵得比成都三环还恼火，你以为是来看草原,其实是来看车展。

若尔盖还是那个若尔盖，天照样蓝得不像话，云低得好像伸手能扯一块下来，只不过，你得挑对时候,走对地方。

我从小在县城边上长大，放牛、捡蘑菇、骑摩托在草原上乱窜，后来去了成都读书，又跑回来开过两年民宿，现在不干了，太累，但朋友来了,我还是乐意当个野导游。

若尔盖更好的时间，其实是六月中旬到七月初，还有九月中下旬，草绿了，花也开了，但人还没疯，尤其是九月底，整个草原变成金黄色的，风一吹，像一大块会动的毯子，那时候游客少了，你站在路边随便拍张照,背景里没有七八个挥舞丝巾的嬢嬢。

别一上来就直奔花湖，花湖不是不好，是名声太大，人太多，你要真想去，也行，早上六点进去，太阳刚出来那阵子，湖面上飘着一层薄薄的雾，栈道上就你一个人，那确实漂亮，等九点半以后,就成赶集了。

我更喜欢带朋友去一个没名字的地方，从县城往唐克方向走，过了那个不起眼的小桥，往右*进一条土路，颠个二十分钟，会看到一片开阔的草场，下面就是黄河，水是弯弯曲曲的，像谁用银色的笔随手画了几道，傍晚的时候，太阳从西边照过来，整条河都是金色的，没门票，没围栏，也没几个游客，你往草地上一坐，能听到风从耳边过去的声音，还有远处牦牛脖子上的铃铛,叮叮当当的。

吃饭别老盯着那些装修漂亮的藏餐厅，县城里有一家，门脸破破烂烂的，连个正经招牌都没有，老板是个胖胖的藏族大哥，他家做的手抓肉是一绝，肉煮得刚好，不用怎么嚼，蘸点辣椒面，香得你想把骨头都嗦两遍，还有酥油茶，咸咸的，一开始你可能喝不惯，但多喝几口，身上就暖了，菜单是手写的，字歪歪扭扭,价格实在得让你怀疑是不是回到十年前。

住的话，不差钱可以选县城里那几家大的酒店，干净，有热水，就是少了点味道，我一般推荐朋友去草原上那种牧家乐，条件一般，晚上可能还要自己烧牛粪炉子，但早上推开门就是一大片草原，牦牛就在你窗户底下吃草，老板会给你煮一壶茶，你坐在院子里，什么都不用想,就看着天慢慢亮起来。

有一点我必须提醒你：防晒，别觉得高原上凉快就大意了，我有个成都的朋友，来的时候白白净净的，待了三天回去，他妈差点没认出来，帽子、墨镜、防晒霜，一个都别少，还有，别瞎跑，有些草场看着平坦，其实下面是沼泽，我小时候就差点陷进去，现在有些地方拉了铁丝网，那是牧民的冬草场，别翻进去,牛会顶你。

更后说句心里话，若尔盖的美，不是那种你匆匆忙忙赶个两三天就能体会的，它需要你慢下来，在某个下午，找个没人的地方，坐一会儿，发会儿呆，可能你回去以后，记不住什么具体的景点，但你一定会记得那种空荡荡的感觉——天地那么大，人那么小，风一吹,烦恼好像也被吹散了一点。

就这些吧，要是我有空，说不定能在县城那个破茶馆里碰见你，你看到有个穿着旧夹克、头发乱糟糟的本地人，一个人坐那儿喝茶,说不定就是我。

标签： 若尔盖县本地人旅游攻略