广元出发，去川西高原上撒个野

从广元去九寨沟，再到若尔盖，这条路我走过三回，第一回是七八年前的夏天，那时候路还不怎么好，在文县境内被堵了将近四个小时，一群人蹲在路边吃西瓜看岷江，倒也不觉得烦，第二回是秋天，红叶正盛，我却赶上了阴雨连绵，整个九寨沟都泡在云雾里，美是美，但总觉得不过瘾,所以有了第三回。

这次我是给自己放个假，不赶时间，走到哪儿算哪儿，车是借了朋友的，后备箱里塞了半箱水、几包奥利奥、一个睡袋和两本没拆封的书，出发前我妈还问我，一个人开车不累吗？累是累,但这种累跟上班那种累不是一回事。

从广元往北走212国道，经文县、九寨沟县，这条路其实是沿着白龙江和岷江一路逆流而上，越往里开，山就越高，路就越窄，过了文县县城之后，手机信号开始变得断断续续，但窗外的水声倒是越来越响了，有一段路是贴着山壁走的，左边是刀劈过的悬崖，右边是湍急的江水，前面时不时出现个隧道，里头黑洞洞的，只能看见前车的尾灯在反光，我这种平时在城市里开惯了好路的人，一开始手心全是汗，后来就习惯了，甚至有点享受——那种只能往前走、没法掉头的感觉,反而让人踏实。

九寨沟现在限流，必须提前订票，我没订到第一天的，就索性在沟口的漳扎镇住了一晚，住的客栈老板是松潘人，会吹羌笛，晚上在院子里跟几个住客喝酒，拉着我说，年轻人，你该去若尔盖，那里草原上全是花，他说“花”的时候眼睛是眯着的，像在回忆什么了不得的事情，我问他什么花，他说不出来，就说，你自己去看嘛,多得很。

第二天进沟，果然是美的，那种美不需要我多说，网上图片多的是，我更想说的是沟里的人，观光车上坐我旁边的是对山东来的老夫妻，大爷背着个单反，镜头盖上贴了张纸条——上面写着“勿动，老头子会生气”，大妈一路给我讲他们去了三次，哪里的水更蓝，哪里的栈道更滑，那种兴奋劲儿，比年轻人还足，我在五花海下车的时候，她还在说，你慢慢走，别急，这个是火山爆发留下的，我没好意思纠正她，不过转念一想，一个七十岁的人，对着一汪蓝色的水，脑子里想的是火山爆发,也挺浪漫的。

九寨沟出来之后，我直接开车去了若尔盖——准确点说，是先到川主寺，再从川主寺往北翻山，这段路是我整趟行程里更喜欢的，刚过川主寺，就看见成群的牦牛在路边走，根本不管你什么车不车的，有一只小牦牛站在路中间，歪着脑袋看我，眼睛又黑又亮，像两颗大葡萄嵌在毛里，我停车等它，它不走，我按喇叭，它跳了一下，反而往前走了两步，后面一辆本地牌照的皮卡下来个大哥，挥舞着外套把它赶到路边，冲我笑了笑，挥挥手让我先过，那个瞬间你不知道,比看见什么美景都带劲。

草原是一下子出现的，翻过那个叫“尕力台”的垭口之后，视野突然就打开了，看见远处有移动的黑点，开近了才发现是牦牛，草原上全是花，黄的紫的白的，小小的，贴着地皮长，一蓬一蓬的，风很大，从车窗缝里钻进来，闻着有股泥土和动物混合的味道，说不上好闻，但特别真实，路上车很少，我开一会儿停一会儿，拍拍照，发会儿呆，然后继续开，有一次停了半个小时，一辆车都没经过，整个世界安静得只剩风的声音，那种感觉，像被人从日常生活里抽出来,放在了一个巨大的透明的玻璃罩子里。

若尔盖县城不大，也就横竖几条街，但人气很旺，满街都是饭馆和卖披肩的店，我住的旅馆窗户正对着一个小学的操场，早上被广播体操的声音吵醒，站在窗边看一群背着小书包的孩子排队做操，心里居然生出一种“在这里待一辈子也不错”的念头，这个念头出现得莫名其妙，消失得也快,等我出门吃早餐的时候已经忘了。

写到这儿，其实我根本不想给出什么攻略，因为这种地方，攻略反而是一种干扰，你只要有一辆车、一个调好的歌单、一个愿意跟你一起看山看水看牦牛的人，或者没有伴也完全可以——真的，一个人开车在草原上，听着朴树或者许巍的歌，看见别的车就按两下喇叭——够了。

广元到九寨沟到若尔盖，算下来不过六七百公里，但花掉的时间,要在心里走很长很长。

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