若尔盖两天一夜，我把魂丢在了草原的风里

说真的,我本来没打算去若尔盖，甘孜那么多地方，稻城、色达、理塘，哪一个名头不比若尔盖响？可有时候人就是这样，你计划好的是一回事，更后脚往哪儿迈，又是另一回事，朋友老周一个电话打过来，说“走，去若尔盖透透气”，我看了眼窗外灰扑扑的天，鬼使神差就应了。

早上六点从成都出发,天还没亮透，车过上里古镇那截，雾浓得跟牛奶似的，老周把车开得慢，嘴里骂骂咧咧说这鬼天气，我懒得理他，靠着车窗打盹，再一睁眼，车已经过了鹧鸪山隧道，天蓝得不像话，太阳明晃晃地砸下来，刺得人眼睛疼，老周把车窗摇下来，风灌进来，带着一股子草腥味，混着点牛粪的味道，我深吸一口，怎么说呢，就是觉得肺一下子被洗了一遍，连带着脑子里那些乱七八糟的事也淡了。

草原不是突然出现的,它是一点一点铺开的，你先是看见远处山脊线软下来，不那么陡了，然后路边开始出现大片的绿，黄绿里头掺着点枯黄，再然后，那绿就疯了，呼啦啦铺到天边去，像有人把一桶颜料泼在了大地上，老郑说这叫“视觉上的渐入佳境”，我笑他酸，但心里承认他说得对。

到红原的时候已经中午了,找了个加油站旁边的小馆子吃饭，菜单上写着“黄河鱼”，问多少钱，老板娘伸出五个指头，我俩对视一眼，点了份回锅肉和土豆丝，味道一般，油大，但饿狠了，吃得挺香，隔壁桌几个牧民在喝酒，嗓门大得吓人，说的是藏语，一句听不懂，但看他们笑的样子，我也跟着乐。

下午路过瓦切塔林,林子里挂满了经幡，风一吹，哗啦啦响，像是谁在念经，有个老阿妈在转经，走得慢，一圈又一圈，脸上的褶子深得像刀刻的，我端着相机想拍，又不好意思，总觉得镜头一伸出去，就把人的虔诚给截断了，更后还是没拍，就站在那儿看了一会儿，老周蹲在路边抽烟，说：“走吧，再不走天黑了都到不了。”

终于到了若尔盖县城边上的时候,太阳正在往下掉，西边的天烧得通红，红里头又泛着紫，草原被染成了一种奇异的金色，牦牛的影子拉得老长，我把车停在路边，两个人都不说话，就看着，老周说：“值了吧？”我说：“值了。”

晚上住在县城边上的一家小旅馆,条件一般，但胜在便宜，出去吃晚饭，点了个牦牛肉火锅，肉切得厚，嚼起来费劲，但香，旁边桌上一对小情侣在吵架，声音压着，但能听出在闹别扭，我俩装作没听见，低头吃肉。

第二天一早去花湖,门票贵，一百多，心疼，但进去之后，那心疼就没了，栈道一直铺到湖心去，两边全是水草和芦苇，绿得发黑，水面上有鸟，白的灰的，扑棱棱飞起来又落下，天上有鹰在很高的地方盘旋，不叫，就静静地飞，我站在栈道上，风从湖面刮过来，凉飕飕的，带着水汽，那一刻我什么都没想，脑子里空空的，就觉得这世界真大，我自己真小，小到可以忽略不计。

回来的路上老周说,下次去甘孜吧，我说好，但心里知道，若尔盖这条线，我肯定还会再来，不是因为风景——当然风景没得说——而是那种把魂丢在风里的感觉，太让人上瘾了，你回来好几天，人坐在办公室里，魂还在草原上飘着，不知道什么时候才能回来，可能得下一次再去，才能把它找回来吧。

对了,路上看见很多土拨鼠，胖乎乎的，在洞口站着，前爪耷拉在胸前，像在打量人，老周学它叫了两声，那家伙一缩脖子，钻洞里去了，半天没出来，我俩笑得不行，就为这个，也值得再去一趟。

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