从巴彦淖尔到金川，两千公里的梨花之约，一条小众到*的川西走廊

你说，从巴彦淖尔到金川,这念头是怎么冒出来的？

大概是在某个被风沙模糊了窗玻璃的午后，手机屏幕里突然炸开一片雪白——那是金川的梨花，沿着河谷、爬上山坡，淹没了藏寨，浩浩荡荡，不管不顾地开着，而我身后，是阴山沉默的轮廓，和窗外似乎永不停歇的、带着河套平原土腥气的风，一个在内*古更西端的河套粮仓，一个在川西高原更深处的东女故都，地图上那条弯弯曲曲的线，足足拉了两千多公里，这距离，远得有点荒唐，却又像种致命的*惑，一个近乎“疯狂”的计划诞生了：我要从这塞外粮仓，一路向南，直到闯进那片梨花的云海，这不是常规的旅游,更像一场关于地理与执念的私人朝圣。

*程：从“塞外江南”的黄昏，驶向未知的晨雾

从巴彦淖尔临河出发时，黄河水是土黄色的，平静地灌溉着无边的农田，火车吭哧吭哧地离开，窗外的风景从整齐的阡陌，渐渐变成戈壁的苍茫，路过银川，想起西夏王朝的迷踪；穿过兰州，空气里仿佛都飘着牛肉面的热辣，这段北方的旅程，是宽阔、干燥而漫长的，像一册色调泛黄的地理志，直到列车翻过秦岭，那股湿润的、带着绿意的风猛地扑进来，你才知道,南方到了。

在成都换乘大巴，喧嚣的市声迅速被抛在身后，驶上都汶高速，穿过一个个长长的隧道，光线明灭之间，像是进行着时空切换，当“阿坝藏族羌族自治州”的路牌赫然出现，当岷江的激流在深谷中咆哮现身，心跳才真的开始为“川西”这两个字加速，海拔表上的数字悄悄攀升，耳朵有了轻微的压迫感，窗外掠过的藏寨、飘扬的经幡、还有山崖间巨大的“六字真言”，都在清晰地宣告：你已进入另一个截然不同的世界。

第二程：闯入“阿坝小江南”，邂逅雪梨深处的藏寨

去金川的路，是盘旋而上的，大巴车像个耐心的攀登者，在群山间画出一个个“之”字，导游是个热情的本地藏族小伙，普通话带着好听的“川普”尾音，他说，别睡啦，更美的风景都在路上！果然，过了马尔康，河谷骤然开阔，大金川河像一条碧绿的绸带，奔腾着，欢唱着，而河的两岸，那让人魂牵梦萦的白色,终于出现了。

那不是一棵两棵，是成千上万棵，是百年古树，它们从山脚层层叠叠地蔓延到山腰，簇拥着白色的藏房、褐色的碉楼，梨花是那样密，那样盛，远远望去，真以为是山顶未化的积雪，或是天上坠落的云团，等车在沙耳乡或咯尔乡某个观景台停下，真正走入那片花海，又是另一番震撼，花香是清甜的，淡淡的，混着高原阳光和泥土的味道，蜜蜂嗡嗡地忙，花瓣随风簌簌地落，落在你的肩头,也落在田间劳作的老阿妈五彩的藏袍上。

这里不是景区，是家园，丹巴嘉绒藏族的人们，世代与这些梨树共生，那些动辄两三百年树龄的老梨树，枝干虬结如龙，开起花来却温柔如雪，我们拜访了一户人家，主人热情地端出酥油茶和风干牦牛肉，坐在梨树下，喝着茶，听主人用不太流利的汉语讲着“东女国”的传说，讲他们如何修剪、守护这些“老祖宗留下的宝贝”，那一刻，你忽然觉得，这梨花之美，不止在它的磅礴，更在它与这片土地、这个民族生命相连的厚重感，我们这些千里而来的闯入者，仿佛不只是来看花，更是来阅读一部活着的、芬芳的史诗。

第三程：盛宴之外，那些更动人的褶皱

旅游团的行程里，必然包含*的神仙包观景台，站在那里，俯瞰整个河谷，万亩梨花如海，藏寨星罗棋布，大金川河穿行而过，任何语言都显得苍白，相机快门声此起彼伏,每个人都在试图把这旷世之美装进小小的取景框。

但于我而言，更珍贵的记忆，却藏在那些“计划外”的褶皱里，在前往安宁镇的路上，偶遇一场春天的赛马会，年轻的骑手们穿着鲜艳的服装，在马背上俯身疾驰，尘土混合着青草和兴奋的呐喊，那蓬勃的生命力，比静止的花海更让人热血沸腾，又比如，黄昏时分，脱离人群，独自走到一个不*的村口，夕阳给梨花、碉楼和整个山谷镀上金边，晚归的牛铃叮当作响，炊烟袅袅升起，世界安静得只剩下风声和自己的心跳，那份静谧与祥和,是任何观景台都无法给予的馈赠。

归途：带走的与留下的

离开金川时，大巴车在梨花的送别中缓缓下山，我带走了一身的花香，相机里存满了照片，还有兜里几个老乡硬塞的、长相并不规整的金川雪梨，它其貌不扬，却汁水丰沛，甜得直率而猛烈,仿佛把整个高原的阳光都浓缩了进去。

回望巴彦淖尔到金川的这条路，它确实太远，远到需要*地理课本上的好几个单元，但也正是这份“远”，让抵达时的感动成倍增长，它不仅仅是从一种地貌到另一种地貌的迁徙，更是从一种生活状态，短暂地浸入另一种完全不同的生命节奏，从北方草原的辽阔直率，到川西河谷的深邃绚烂，这趟旅程像一根长长的线,串起了中国的丰饶与多样。

如果你也从遥远的北方来，别嫌路远，这趟*两千多公里的梨花之约，值得你所有的颠簸与期待，它告诉你，更美的风景，往往就藏在需要你稍稍踮起脚、甚至跋山涉水才能抵达的，地图上那个小小的名字里，金川的梨花年年会开，而那份为了奔赴一场盛大花事而心动、而出发的勇气,或许才是旅行给我们更珍贵的礼物。

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