汶川民宿住哪儿？这几个地方，睡着都能看云海

来甘孜之前，我顺路去了一趟汶川，本来只是路过歇个脚，结果住了三天，换了三家民宿,还舍不得走。

汶川这地方挺特别的，山高，云低，空气里飘着花椒树的味道，早上推开窗，对面山头还裹在雾里，等太阳爬过山脊，雾就散了，露出半山腰那些星星点点的寨子,民宿大多就藏在那些寨子里。

先说萝卜寨。

这名字听着土，但地方是真绝，寨子在半山腰，海拔一千九，背后是更高的山，前面是看不到底的峡谷，房子全是黄泥夯的，有些老房子墙厚得*，夏天走进去凉飕飕的，跟开了空调似的，我住的那家叫“老王家”，老板娘是羌族人，说话带点口音，笑起来眼睛弯弯的，她家院子里有棵大核桃树，树下摆几张木桌，晚上就着月光喝咂酒，听她讲寨子里的老故事，什么羌历年怎么过，哪家姑娘绣花绣得好,听得人不想回屋。

房间不算豪华，但干净，被褥有太阳晒过的味道，更妙的是窗户，正对着山谷，早上五点多醒来，往窗外一看，云海就在脚底下翻腾，感觉伸手就能捞一把，那一瞬间,觉得房费值了。

从萝卜寨往外走，有条小路通到老寨子的更高处，那里有个土平台，以前是羌族人祭山的地方，现在成了看云海的更佳位置，我蹲在那儿啃了个苹果，看着云从谷底慢慢涨上来，淹没了对面山坡上的梯田，又漫过脚下的石板路，更后把整个寨子都吞进去了，人站在云里，啥也看不见，只听见远处有牛铃声,叮叮当当的。

再说水磨镇。

水磨跟萝卜寨完全是两种味道，萝卜寨是土的，野的，带着股倔劲儿，水磨就温润多了，有条河从镇上穿过去，河边全是竹子，风吹过来哗啦哗啦响，民宿大多沿河而建，有些是废弃的老小学改的，有些是旧茶厂改的，保留了原来的青砖灰瓦,里面的木梁柱都还带着几十年前的包浆。

我住的第二家叫“河边小院”，老板是从成都回来的年轻人，辞职回来打理老宅，他在院子里弄了个小茶台，正对着河，下午没事就坐在那儿喝茶看书，脚底下是流水声，头顶上是鸟叫，那种感觉，让我恍惚觉得时间都慢下来了，他跟我说，春末夏初的时候，河边全是萤火虫，晚上关了灯，能看到整条河都在发光，可惜我去的时候是秋天，没赶上，不过秋天的水磨也有好东西，山里的野生猕猴桃熟了，小得跟枣似的,但甜得不像话。

更后一家在映秀往山里走的路上，叫“云上羌家”。

这家特别难找，从公路*进去，要开二十分钟的盘山路，路窄得只能过一辆车，会车得倒到某个稍宽的地方，但到了之后，你会觉得这段路值了，院子建在悬崖边上，正前方没有任何遮挡，整个山谷都在脚下，老板是个五十多岁的羌族大叔，以前在县城开货车，后来回来把祖屋改成了民宿，他家的腊肉和土豆是一绝，腊肉用当地的野葱炒,香得能多吃两碗饭。

晚上坐在悬崖边的平台上，四周黑漆漆的，只有天上星星亮得吓人，银河从头顶横过去，密密麻麻的，感觉自己像躺在宇宙中间，老板给我倒了杯自酿的苞谷酒，度数高，一口下去从喉咙烧到胃里，他指着对面山上的一个亮点说，那是个通信基站，以前没基站的时候，这里连手机信号都没有，我心想,没信号才好呢。

汶川的民宿，说到底跟别的地方不太一样，别处是奔着“住”去的，床舒服不舒服，早餐丰盛不丰盛，汶川的民宿，更多是奔着“看”去的，看山，看云，看寨子，看那些在城市里永远见不到的东西，房间可以简陋一点，但窗户一定要大，一定要正对着风景，你躺在那儿，啥也不用干，就看着山从绿变黄，再从黄变灰,更后沉进黑夜里。

如果你只把汶川当路过的中转站，那挺可惜的，它值得你停下来，找家民宿住一晚，早上被鸟叫吵醒，晚上枕着流水或虫鸣入睡，早上起来，老板已经煮好了玉米粥，蒸好了土豆，就着泡菜吃，胃里暖乎乎的，这种日子,过一天就少一天。

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