壤塘县旅游团电话，这篇不是攻略，是一通没打通的电话

说真的，写壤塘之前我犹豫了很久，甘孜太火了，康定、色达、稻城亚丁，随便一个名字扔出去都是流量，壤塘算什么呢？我盯着地图看了半天，它在甘孜的北边，挨着青海,低调得像一个坐在角落里的老人。

然后我就去查壤塘县旅游团的电话，你猜怎么着？网上能搜到的大部分号码，要么是空号，要么响两声就被挂断，有个座机号我打了三遍，更后是个藏族大哥接的，用不太流利的汉语说：“你找哪个？旅游的？我们这儿……没有团。”沉默了两秒，他又补了一句：“你自己来嘛，路好走。”

路好走，我信他个鬼，从成都过去，班车要晃十几个小时，过了马尔康就全是盘山路，有一段贴着悬崖，底下是杜柯河，水浑黄浑黄的，看着跟泥浆子似的，但我居然就因为这个电话,买了张车票。

壤塘县城小得很，一条主街，两排矮房子，街上更多的不是游客，是穿着红色僧袍的觉姆，她们三三两两走过去，手里的念珠有一搭没一搭地转着，眼神不看你，也不看路，好像心里装着另外一个世界，我蹲在路边啃一块青稞饼，有个觉姆走过来，从布袋里掏出一把奶渣递给我，什么话也没说，笑了一下就走了，那笑让我愣了半天——在城里待久了，已经很久没人这么对着我笑了，不带任何目的,就是觉得你蹲在那儿啃饼的样子可能需要点奶渣。

后来我去了中壤塘的觉囊文化中心，我原本没打算去，嫌远，但旅馆老板娘说：“你来壤塘不去中壤塘，那你来干啥？”她说话的时候正在洗一堆牦牛毛毯子，水花溅到我鞋上，凉飕飕的,我就去了。

中壤塘有三大寺，曲尔基寺、藏洼寺、泽布基寺，挤在一个山坳里，金顶在太阳底下亮得扎眼，我在一间佛堂门口脱了鞋，光脚踩在木地板上，凉气从脚心往上钻，里面很暗，酥油灯的味道浓得化不开，有个老喇嘛在角落里摇着转经筒，声音嗡嗡的，像从很远的山里传来的风，我在那儿站了不知道多久，出来的时候太阳已经斜了，山尖上开始起雾，一层一层的，把整个中壤塘笼起来,像另一个世界慢慢合上了门。

回县城的路上，我搭了辆拖拉机，开拖拉机的小伙子叫扎西，才十九岁，车里放的是藏语说唱，节奏很猛，颠得我五脏六腑都挪了位，他问我：“你一个人跑到这里来，不怕吗？”我说怕什么？他咧嘴笑：“怕鬼嘛，我们这里的山里有鬼。”我说真有鬼？他点点头，又摇摇头：“老人说有，我没见过，但晚上一个人不要走山路，有狼。”后来他把我放在县城边上的桥头，天已经完全黑了，路灯昏黄黄地亮着，杜柯河在桥下轰轰地响，我站在那儿，突然觉得心里特别安静，那种安静不是环境给你的,是你自己从里到外松了一口气。

回来以后，有人问我壤塘旅游团电话多少，我说没有，他们不信，说网上都写着呢，我说你打了就知道了，他们没打，扭头去了色达，拍了一堆红房子的照片发朋友圈，我没告诉他们，色达五明佛学院的招待所现在要提前半个月订，而中壤塘的觉姆会给你一把奶渣，不要钱,只要你蹲在路边的时候像个饿了的人。

壤塘那个座机号我在手机里存了，备注写的是“藏族大哥说路好走”，后来我再没打过，其实我想跟他说，路确实不好走，但到了以后,就都值了。

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