壤塘，我在悬天净土壤巴拉，找到了川西更后的原始秘境

朋友问我,川西还有没有那种没被游客攻陷、不用看人头的冷门地？

我想了想,给他回了两个字：壤塘。

很多人跑川西,甘孜阿坝跑了个遍，色达、稻城亚丁、四姑娘山人山人海，独独把壤塘给跳过了，不怪大家，这地方确实藏得深，深到很多人第一次听到这名字，都得愣一下问：“壤塘？在哪儿？”

它在阿坝州的西北角,贴着青海班玛县，再往北翻过山就是甘孜的色达，但跟色达的名声在外不一样，壤塘是个真正的“壤巴拉”——藏语里“财神居住的地方”，你去了就知道，这名字起得一点不夸张。

先说路,现在去壤塘的路比前几年好太多了，从成都出发，走都汶高速到汶川，再走国道317，过了马尔康就有岔路往壤塘方向，全程大概十个钟头起步，一天开过去有点赶，建议在观音桥或者金川歇一晚，第二天慢慢悠悠晃进去，这条路上风景就不差，尤其是过了白湾乡之后，公路沿着杜柯河一路蜿蜒，两边是高山峡谷，河水清得发绿，路边偶尔有藏寨冒出来，那种“我要去一个很远的地方”的感觉，一下就上来了。

大多数人进壤塘,第一站都是中壤塘，为啥？因为壤塘的三大*全挤在这块巴掌大的地方：确尔基寺、泽布基寺、藏洼寺，三座*连成一片，统称“中壤塘三大寺”，我头一回去，站在路边往山坡上一看，满山的红墙金顶，密密麻麻的僧舍像蜂巢一样从山脚铺到半山腰，那个震撼劲，说实话不比色达差，但周围基本没几个游客，你想拍个全景，连个跟你抢机位的都没有。

确尔基寺是其中历史更久的,始建于明永乐年间，到现在六百多年了，走进去，大殿里的壁画、唐卡、佛像，有些都是明清时期的原物，斑斑驳驳，油灯一照，那种岁月的厚重感直接压过来，*的僧人特别和气，看你转经会点头笑笑，语言不通也没关系，眼神对上了就是一句“扎西德勒”。

藏洼寺里有座古老的藏经殿,堆满了用金汁银汁书写的贝叶经，这玩意儿你在别处得隔着玻璃看，在这儿，僧人就那么随意地搁在架子上，你往前走两步，能看见那些经文笔画里隐隐的反光，我当时愣在那里，心想这要是在东部沿海的博物馆，得围多少人。

从三大寺出来,别急着走，中壤塘周边的村寨特别适合瞎逛，尕多村、章腊村，这些地方不是景点，就是当地人生活的地方，石头砌的房子，墙上码着牦牛粪饼，门口卧着藏獒，老人坐在太阳底下转着经筒，你随便走，没人盯着你看，也没人追着你兜售东西，就感觉你自己也是村里的一员似的，我路过一户人家门口，主人正在打酥油茶，冲我招招手，我进去喝了两碗，咸香滚烫，比县城茶馆里的好喝多了。

如果时间富裕,一定要往北边海子山走一趟，这地方知道的人更少，海拔四千二上下，连绵的高山草甸上，撒着几十个大小不一的海子，晴天的时候蓝得像假的，夏天七八月去更好，漫山的格桑花和不知名的野花，把整个山染成一块巨大的花毯，车开到半山腰就上不去了，得徒步，但是不难走，走在那种天地之间只有风声和自己喘气声的氛围里，你会突然明白为啥藏族同胞把这儿叫“香格里拉”——不是那种商业化了的香格里拉，是真正的、与世隔绝的桃源。

还有香拉东吉神山,这地方连很多四川本地人都没听过，山不高，但极其陡峭，山体是那种近乎垂直的岩壁，山顶常年云雾缭绕，山下有个小庙，就一个老阿尼（尼姑）守着，我给她供了一盏酥油灯，她颤巍巍地给我额头点了一点朱砂，嘴里念叨着我听不懂的经文，那个瞬间，突然觉得来路七八个钟头的颠簸，值了。

吃住方面,壤塘县城不大，住宿条件也就那么回事，别指望星级酒店，干净能睡着就行，吃饭以川菜和藏餐为主，县城里有几家小馆子，回锅肉、土豆丝这种家常菜做得挺地道，藏餐推荐试试手抓肉和人参果酸奶，不会让你失望，中壤塘有些家庭旅馆可以住，条件简陋，但胜在离*近，早上起来推开窗就能看见转经的僧人，那种体验是县城酒店给不了的。

更后说几个实在的注意事项,第一，海拔不低，县城三千二，中壤塘和更往北的地方都在三千五以上，甚至四千多，别逞强，该备的药备好，第一天尽量在县城附近活动，让身体有个适应过程，第二，温差极大，白天二十多度，晚上能掉到几度甚至零下，抓绒和冲锋衣一年四季都得带着，第三，尊重当地习俗，进*脱帽、不要大声喧哗、不要对着佛像和僧人乱拍，有些佛殿不允许拍照，门口有牌子，第四，壤塘的经济条件在阿坝州算比较困难的，如果愿意，可以带点文具、糖果，在路上遇到小朋友可以分给人家，别给钱，给钱这个头不能开。

壤塘这地方吧,我不是特别想写它，写出来怕人去得多了，又变成下一个网红打卡点，到处是举着自拍杆直播的，但转念一想，当地老百姓也需要收入，游客去了能带来一些实实在在的好处，那就写吧，只是希望你去的时候，能保持一份安静和敬畏，别把它当成一个“出片”的背景板，而是当做一个可以住下来、走一走、跟人聊聊天的地方。

毕竟在如今这个吵吵闹闹的川西,想找这么一块清净地，真的不太容易了。

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