若尔盖草原上，那些消失的马队和回不去的远方

如果你更近去过若尔盖,大概会跟我一样，站在花湖边的栈道上愣一下——风还是那个风，带着水汽和青草味，天还是那片天，蓝得发假，可总觉得少了点什么，对，马呢？

前些年去若尔盖,车还没停稳，一群藏族汉子就骑着马围过来了，马鞭一甩，用不太流利的汉话喊：“骑马嘛，三十块一圈，草原上跑一下！”那些马有枣红的、黑的、花的，鬃毛在风里抖，马蹄子刨着土，骑上去颠两下，觉得自己跟个古代的侠客差不多，就算不骑，光看他们在草原上纵马跑过去，扬起一溜烟尘，那场面也够你发三条朋友圈的。

可今年再去,从九曲黄河第一湾到花湖，再到唐克镇周边，晃悠了整整两天，硬是没见着一支像样的马队，偶尔有几匹马散在远处吃草，走近了问“骑不骑马”，主人家摆摆手，说“不骑了不骑了，上面不让搞”，再问为啥，就笑笑不说话了。

我自己琢磨着,这事跟这两年草原上的生态治理脱不了干系，若尔盖看着辽阔，可草皮薄得很，一脚踩下去，底下就是湿乎乎的泥炭层，踩坏了十年都长不回来，游客骑马，马是跑得欢，可马蹄子踩过的地方，草皮翻起来，风一吹就沙化，更别说那些为了跑马拉出来的一条条土路，像草原上划拉出来的口子，县里搞湿地修复，把不少区域划成了生态红线，别说骑马，人走进去都得掂量掂量。

还有一个原因是旅游秩序,早些年若尔盖骑马的口碑你也知道，不是谁都能遇着“三十块跑一圈”的，多的是骑上去以后说“三十块走半圈，跑起来加五十”，或者下了马问你“要不要跟马合个影，合影再给十块”，我就碰见过一次，马主说“骑马五十，骑完送你根哈达”，结果哈达是送了，下山的时候又追着要二十块“哈达钱”，这钱花得憋屈不憋屈？后来文旅局整顿，把这些散乱的骑马点归置归置，要么进了景区统一管理，要么就直接砍掉了，你再去问“骑马不”，人家半个“骑”字都不愿跟你说，怕被查。

其实若尔盖没法骑马这件事,心里头是有点失落的，不是我这人多念旧，是你站在草原上，看着风把草浪一阵阵推过去，那一刻你本能上就想去骑马，想从这头跑到那头，想让自己跟这片草原有点除了照片以外的牵扯，这是一种很原始的冲动，像你在西北看见戈壁就想吼两嗓子，看见雪山就想磕个头一样，藏不住的。

但你要说若尔盖没意思了,那也不对，马队是没了，可草原还是草原，你沿着九红草原风光路一直开，两边的野花从六月一直开到八月，密密匝匝的，不是你想的那种一小片，是漫山遍野地铺过去，铺到你眼睛里全是颜色，特别是傍晚七八点钟，太阳从西边往下坠，整个草场都镀了层金，云低低地压着，地上的牦牛影子拉得老长，你都不用构图，手机举起来就是一张壁纸。

花湖也还是值得去的,栈道修得又长又规整，走一圈下来四十分钟，水里的黑颈鹤、斑头雁扑棱棱地飞起来，水面像被打碎了的镜子，还有黄河九曲第一湾，爬到观景台上，那条河弯来弯去，绕得人心都软了，这时候你就会觉得，就算没有马，这片草原也足够你消化这趟路的油钱了。

我后来在唐克镇上一个餐馆吃饭,老板是本地回族，炒了盘牦牛肉，辣子放得足，我吃得直吸溜，问他现在游客来若尔盖都玩啥，他擦着桌子说：“开车转嘛，照相嘛，晚上看星星嘛。”语气稀松平常，好像骑马这件事从来没在若尔盖存在过一样，可我知道，他年轻的时候，肯定也骑着马在草原上疯跑过，跑得辫子都飞起来。

可能有些东西就是会慢慢消失,像若尔盖的马队，像一些你还没去过就变了模样的地方，我们能做的，就是在它们还在的时候，多看两眼吧。

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