若尔盖的夏天，谁去谁迷糊—甘孜人偷偷藏起来的后花园

说真的,写甘孜写了三年，我一度以为自己对川西的草甸、海子、垭口早就免疫了，直到去年七月底，我因为甘孜境内塌方临时改道，误打误撞进了若尔盖，回来之后半个多月，我写稿子手都是抖的——不是高反，是那种“早知道有这地方我还折腾什么”的懊恼。

若尔盖不在甘孜,在阿坝，但如果你走川西环线，尤其是从甘孜的色达、炉霍那边往北绕，其实非常顺，很多人做攻略非要把甘孜和阿坝分得清清楚楚，我觉得没必要，出来玩又不是考地理，哪儿好看往哪儿*就对了。

先说路,从成都过去，很多人会选择第一天住红原或者唐克，我建议你别急，都汶高速下来之后，慢慢开，过了鹧鸪山隧道，天一下子就开了，那种开阔不是甘孜那种峡谷里突然怼到眼前的雪山，而是整个地平线像被人抖开了一张巨大的绿毯子，云低得好像伸手能抓一把，我同车一个常年跑川西的老司机，过了刷经寺突然把车停路边，点了根烟说：“每次到这儿，都觉得自己前几天在城市里过的日子是假的。”

若尔盖的看点其实很“野”，花湖要买票，但我更推荐你往辖曼乡那边走，路边随便一个岔口*进去，都是牧民自己的草场，给个二十块钱，人家让你开车进去，能直接开到一片海子边上，水不深，但清得吓人，天上的云、远处的牦牛、你自己的影子，全倒在里面，我那天蹲在水边看了二十分钟，一只水鸟从我头顶飞过去，翅膀扇动的声音特别清晰，旁边一个藏族小孩跑过来，用不太流利的汉语问我要不要骑马，我说不骑，他就蹲在我旁边，从兜里掏出一把奶渣子分给我，那奶渣子酸得我五官皱成一团，小孩笑得差点滚进水里。

吃的话,唐克镇上有一家没有招牌的藏餐，就在主街*角，门口挂着一个褪色的红灯笼，老板娘是若尔盖本地人，她家的酸奶人参果我到现在想起来都流口水，酸奶是早上现做的，稠得能立住勺子，上面撒一层炒过的青稞面和白糖，拌匀了吃，酸甜里带着谷物香，还有手抓肉，别嫌肥，那个肥肉在嘴里一抿就化了，完全没有膻味，我隔壁桌一对成都来的老夫妻，吃完肉把盘子里的汁都用馕擦干净了，老大爷擦着嘴说：“比成都那些人均三百的馆子实在。”

晚上别住县城,往九曲黄河第一湾方向开，路上有很多牧家乐，条件一般，但早上推开门就是黄河，那条河在草原上弯来*去，日出的时候，水面不是金色，是那种粉紫色，像一条绸带铺在绿绒布上，我住的帐篷外面有个铁皮炉子，老板给我烧了壶酥油茶，我裹着睡袋坐在门口看太阳一点点从地平线下面拱出来，旁边几匹马在低头吃草，嚼得咯吱咯吱响，那一刻我觉得，我之前在甘孜拍的那些日照金山，突然都有点刻意了。

更后说个实在话,若尔盖海拔三千五左右，不算特别高，但风大，我七月底去的，白天穿短袖，晚上套上了薄羽绒，防晒一定要涂，我那天在湖边蹲了二十分钟，回来脖子上晒出一个清晰的V领印子，半个月没消。

暑假人肯定不少,但你只要肯往小路里钻，往牧民自己围的草场里开，若尔盖还是能给你留一块没人的地方，那种开阔和安静，是会让人上瘾的，从若尔盖回甘孜的路上，我一路都在跟朋友发语音：“完了，以后写甘孜的稿子，我心里要有别人了。”

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