在壤塘，我找到了川西更后一片没被游客围剿的净土

去壤塘之前,我在甘孜和阿坝交界的地方已经晃荡了快半个月，说实话，川西的风景看得多了，人多少会有点麻木，雪山、草甸、海子、*，美则美矣，但有时候车一停，下来就是打卡拍照的游客堆，总觉得少了点什么东西。

直到我*进壤塘。

从马尔康往壤塘走的那条路,本身就是个考验，路不宽，沿着杜柯河弯弯绕绕，手机信号时有时无，有那么一段，导航显示前方拥堵——不是车多，是修路，我摇下车窗，外面的风声和河水声混在一起，突然觉得，这才对嘛，真正的秘境哪能让你舒舒服服就到了。

壤塘县城不大,甚至可以说有点安静得过分，晚上八点多出去找吃的，街上已经没什么人了，只有几家藏餐馆还亮着灯，老板是个话不多的藏族大哥，我点了一壶酥油茶，一盘子手抓肉，一个人坐在靠窗的位置慢慢吃，茶是咸的，肉是韧的，窗外是黑黢黢的山影，那个瞬间，我忽然有点感动，说不清为什么。

第二天一早,去了确尔基寺，不是那种金碧辉煌的大寺，但香火很旺，来的大多是本地人，有个老阿妈在转经，手里拿着一串油亮亮的念珠，嘴里念的什么听不懂，但那个调子，像唱歌一样，我跟着转了三圈，转经筒吱呀吱呀地响，心倒是一点点静下来了，出来的时候，在门口的小卖部买了瓶水，老板娘见我拿相机，笑着说：“今天天气好，去海子山看看吧，上面有雪。”

海子山,这个名字在川西太常见了，我一开始也没当回事，但从壤塘县城开过去，不到一个小时，路的尽头是一片开阔的高山草甸，五月底了，草才刚绿起来，嫩生生的，踩上去软，远处是还没化完的雪，挂在半山腰上，被太阳照得晃眼，有个小小的海子，水是那种说不出来的蓝绿色，风一吹，波纹推着波纹，我蹲在湖边发了很久的呆，掏出手机想拍张照片发给朋友，结果发现信号只有一格，打开摄像头那一下反而犹豫了——拍不出来，真的拍不出来，有些东西吧，它就只能用眼睛看，用皮肤感受，用鼻子呼吸，镜头一框，味儿就没了。

后来我又去了棒托寺,去了日斯满巴碉房，还路过一个叫中壤塘的镇子，镇子不大，但有意思，那天正好赶上什么集，路两边摆满了小摊，卖藏药的、卖藏装的、卖牦牛酸奶的，酸奶是真酸，酸得我倒牙，老板是个小姑娘，看我龇牙咧嘴的样子，笑出声来，递给我一勺白糖，用带着浓重口音的普通话说：“这个，加糖，好吃。”我加了两大勺，确实好吃。

其实壤塘周边的这些地方,没有什么惊天动地的景点，它不像稻城亚丁那样名震天下，也不像色达那样满山红房子震撼人心，但就是这种“没那么有名”，反而成了它更珍贵的地方，你可以在莫木寺外面的山坡上躺半个小时，不会有人来问你拍不拍藏服写真；你可以在杜柯河边的石头上坐一下午，看水牛慢悠悠地过河；你甚至可以跟路边晒太阳的老大爷比划着聊天，他听不懂你说什么，你也听不懂他说什么，但更后他递给你一支烟，你接了，两个人对着抽完，笑了笑，各走各的。

那种感觉,怎么形容呢，就像回到小时候，去外婆家的路上，那些叫不出名字的山坡和溪流，你也不知道它们有什么好，但你就是喜欢在那儿待着，裤腿沾了泥也不在乎。

说实话,写这篇文章的时候，我挺纠结的，一方面想让更多人知道壤塘，知道阿坝还有这么一块地方；另一方面又怕知道的人多了，它会变成下一个“网红打卡地”，但我后来想明白了：真正愿意*进那条路、愿意在这个小县城停下来喝杯酥油茶的人，大概也不会是那种举着自拍杆匆匆来去的游客吧。

如果你哪天也到了川西,别光顾着往稻城亚丁和色达跑，往壤塘方向*一下，开慢一点，把车窗摇下来，有些地方的好，只有你自己到了，才知道。

标签： 壤塘县附近的风景区