在茂县耍两天，我才搞懂为啥本地人从不羡慕九寨沟

早上八点从成都茶店子坐大巴，过都江堰后隧道一个接一个，手机信号时有时无，邻座嬢嬢在啃煮鸡蛋，蛋黄碎屑掉在花棉袄上也不拍，说“进了羌山就要吃得饱饱的”，我塞着耳机装睡，其实竖着耳朵听她跟同伴聊天——她们要赶去参加亲戚婚礼,顺便去古羌城门口买新摘的花椒。

第一天到茂县已经中午，县城比想象中小，岷江把两岸的山劈开，房子都挤在窄窄一条沟里，随便进一家路边馆子点回锅肉，老板问“老腊肉炒蒜苗还是蕨苔？”蕨苔是早上刚从后山掐的，杆子紫红，咬下去脆生生带点滑，腊肉肥的部分透亮，嚼着有柴火气,不是城里超市那种真空包装的咸。

下午去中国古羌城，本来担心是给游客搭的布景，走到城门底下才发觉不对劲——石墙缝里长着仙人掌，台阶被踩得中间凹下去，穿绣花鞋的老阿婆坐在门槛上卖自己晒的干菌子，广场上刚好遇到*会排练，羊皮鼓一响，那些平时在菜市场碰到的嬢嬢突然挺直腰板跳起来，脚腕上的铃铛声音碎碎的，有个戴银耳环的老汉拉我进队伍，教我把手甩开，说“莫缩起，要像岩羊跳崖那样伸展开”。

傍晚沿着滨河路走，风从雪山那边吹下来，带着湿漉漉的凉，卖樱桃的摊子一溜排开，小筐里垫着新鲜的蕨叶，红的黄的水晶樱桃堆成尖，摊主说“先尝后买，不甜你把筐端走”，我蹲在那儿吃了四五颗，更后买了半斤，边走边吐核,核弹到栏杆上又掉进岷江里。

晚饭在河边吃牦牛肉汤锅，汤奶白色，浮着几粒野葱，肉切得厚墩墩的，蘸干碟子——海椒面、花椒面、炒香的芝麻和花生碎，老板娘过来添汤，说“肉要趁热，莫顾着拍照”，她家小孩在隔壁桌写作业,算术本上画着一头牛。

第二天赶早去松坪沟，包了个面包车，司机是羌族人，姓王，一路给我们讲哪座山上夏天有菌子，哪条沟冬天野猪更多，过叠溪海子时他减速，指着湖面说“下面淹着老县城，几十年了，水清的时候还看得见房顶”，全车安静下来,只听见车轮压着小石子的声音。

松坪沟的栈道修得不算规整，有些地方得侧身过，墨水海颜色沉沉的，像谁把整瓶蓝黑钢笔水倒进山坳，走到五彩池边坐了一会儿，水底沉着枯树，枝桠上缠着绿茸茸的水绵，有对成都来的老夫妻互相搀着拍照，阿姨指挥叔叔“蹲低点，把雪山尖尖给我框进去”。

下山时在羌家乐吃洋芋糍粑，老板娘用木槌在石臼里现打，热气腾腾的土豆泥被捶得拉丝，淋上酸菜汤和油辣子，她说这手艺是婆子妈传的，现在年轻人嫌费劲，我连吃两碗，鼻尖冒汗，突然觉得那些写“洋芋糍粑软糯Q弹”的文案全都假得很——它分明是粗粝的、结实的、带着手臂力气的。

回程大巴启动时，邻座变成一个背蛇皮口袋的大爷，袋子里装着花椒树苗，他说去成都儿子家，栽在阳台上，“不结花椒闻个麻味也好”，车开出去半小时，他掏出一把核桃分我，壳薄得用手能捏开，我靠在窗边，看山慢慢变矮，江慢慢变宽,嘴里那股生核桃的甜还在后劲上。

这趟没去成九顶山，也没赶上羌历新年，但就这两日，已经够我在键盘前咂摸很久，茂县这地方奇怪，它不急着讨好谁，花椒麻得直接，太阳晒得直接，连江水流过石头的声音都像在说：“你爱来不来。”可偏偏就是这股子不搭理人的劲儿,让人总想再回去看看。

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