去了九寨沟县八趟，我才敢说这些话

好多朋友问我，甘孜和阿坝到底有啥不一样，我说你先别管地图上那根线，你就一脚油门从康定翻过折多山，再往北开，开到九寨沟县的地界上，那个感觉“唰”一下就变了，甘孜是那种大开大合，风里带着点野性的糙劲儿；九寨沟县不一样，它像是把所有的灵气都攒在了一个山坳坳里,憋着劲儿给你看个大的。

我第一次去的时候，也跟个愣头青一样，就知道冲着九寨沟景区的大门跑，票买了，人挤了，照片拍了，回来除了腿酸，好像啥也没剩下，后来因为写稿子的缘故，前前后后跑了八趟，我才慢慢咂摸出味儿来，九寨沟县这个地方，绝不止是那个大家都知道的“沟”而已。

你得往沟外走，有回我开车走错路，*进了一条去大录乡的小道，路窄，错车得提前找地方，路边的青稞架子一排排立着，像沉默的哨兵，开了快一个小时，心里正发毛呢，眼前突然就冒出来一个寨子——大录古藏寨，那才是真的老寨子，不是那种新刷了漆给你看的，木头房子挤挤挨挨的，颜色深得发黑，是让几百年的雨水和太阳反复浸透过的颜色，有个阿妈坐在门槛上捻毛线，也不看我，就低头忙自己的，寨子背后的山坡上，经幡被风吹得哗啦啦响，那声音听着让人心里特别静，我当时就想，这地方幸亏没被圈起来，要是修个大门卖票,这股子神气儿立马就散了。

还有神仙池，这名字起得有点仙气飘飘，其实当地人都叫它“嫩恩桑措”，意思是仙女沐浴的地方，我头回听这名字，脑子里就冒出个画面：一个藏族姑娘，晨雾还没散的时候，在钙化的池子里洗头发，到了实地一看，嘿，比我想的还绝，黄龙的钙化池够漂亮了吧？这里就像是把黄龙和九寨沟揉在了一块儿，小巧，但是浓缩，关键是，人少，你能听见水从一层池子漫到下一层池子的声音，咕嘟咕嘟的，像在跟你小声说话，脚底下是千百年攒下来的金黄和碧绿，头顶上是笔直的云杉和冷杉，你在那儿多站一会儿,都觉得自己身上的俗气被洗掉了几分。

有一回，我从县城出发，往甘肃文县那个方向开，纯粹是为了跑一段山路，那条路沿着白水江，七*八*的，路上遇到一个卖李子的嬢嬢，筐子就搁在路边，人蹲在树荫底下，我停车买了几斤，那李子青皮红瓤，脆得跟什么似的，一口咬下去，汁水能溅到衣服上，嬢嬢跟我说，这李子是他们屋头树上摘的，没打药，让我放心吃，那一下午，我开着车，吃着李子，看着江对岸偶尔闪过的小村落，就觉得这他妈才叫生活，旅游哪有什么必须打卡的点，这种路上捡来的清闲,比啥都好。

县城里也有意思，九寨沟县城不大，干干净净的，有种悠哉游哉的慢，晚上去靠河边的馆子吃顿藏餐，手抓肉、血肠、和尚包子，再来一壶酥油茶，肉咬起来有劲儿，但香得很，老板是个康巴汉子，高兴了会过来跟你喝两杯，跟你说他年轻时候跑马帮的事儿，他说话的调子拖着长音，像唱歌一样，他说：“现在好了，路修通了，娃娃们出门方便了，但来耍的人，也少了以前那种……咋个说呢，*的感觉。”我愣了一下，没接话，他抽口烟，又说：“不过也好，安安静静的，东西不*人，就行了。”

这话我琢磨了一路，九寨沟县在经历了那场地震之后，好像真的沉下来了，路修得比以前更好了，很多新寨子也建起来了，但那股子急于把好东西拿出来显摆的心气儿，反而平了，它更像是一个见过大世面的汉子，现在坐在自家院子里，笑眯眯地给你倒茶，不再跟你争辩什么，它的好，你得自己去找，去等,去碰。

所以你要是问我，九寨沟县还值得去吗？我肯定说值得，但别只盯着那一个“沟”，把车开出城，随便选一条岔路，往山里钻，看到有炊烟的地方就停下来，跟当地人聊两句，也许在某个弯道后面，就有一片野花，或者一道彩虹，正安安静静地等在那儿，那种不期而遇的惊喜,才是这片山水真正的脾气。

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