在茂县古羌城，我把自己走丢了一下午

从成都出发的时候，天还阴着，过了都江堰，山就开始往两边挤，隧道一个接一个，像在钻大地的肋骨缝，到茂县那会儿刚好中午，太阳白晃晃的，晒得柏油路都发软，我没急着进羌城，先在路边吃了一碗荞面，老板往碗里甩了两片腊肉，油花浮在红汤上,香得人一激灵。

羌城的大门很气派，二十几米高的碉楼样建筑，上面挂着牛头骨和羊皮鼓，风一吹，那些彩色的布条就扑啦啦响，我买了票进去，本来想按导览图走，结果一进门就被中央广场的歌舞表演拖住了脚，十几个羌族姑娘穿着绣花长裙，腰上一圈银铃铛，一跳起来，满场都是脆生生的响，有个老大爷在旁边吹羌笛，腮帮子鼓得像癞蛤蟆，笛声却细得像根丝线，揪着人心尖往上提，我站着看完了整场,才想起自己连水都没买。

说真的，古羌城里面比我预想的大不少，它不完全是个“城”，更像把好几个山头的寨子拢到了一块，我顺着石阶往上走，两边全是新建的老房子——这话听起来拧巴，但确实如此，墙是碎石和黄泥糊的，木头柱子故意做得**洼洼，可闻得见新漆味儿，有些墙角还嵌着从老寨子里拆来的雕花窗棂，那木头黑黢黢的,裂缝里都藏着烟熏火燎的日子。

走到一个*角，我看见台阶上坐着个阿婆，脚边摆着一竹篮青苹果，她说自己七十多了，家就在后山，每天早上背苹果过来卖，我买了一个，在衣服上蹭了蹭就咬，酸，真酸，酸得牙根打颤，阿婆笑，说“你们外头人吃不惯这个，下个月才甜”，她的脸颊红扑扑的,像是太阳把颜色直接种进了皮肤里。

再往上走，有个银器铺子，叮叮当当敲个不停，师傅不抬头，只问一句“看看还是打？”我说看看，他就不吭声了，专心錾他的花纹，我趴在柜台边看了半天，那些银镯子上的羊角纹、云朵纹，一笔一划都像从山里长出来的，后来我还是买了个小铃铛，三十块钱，摇起来声音有点闷，但挂在包上走一路响一路,像有个看不见的小孩跟着我。

更让我挪不动脚的是羌绣馆，外头看平平无奇，进去之后满墙都是绣片，红得发黑，绿得发蓝，那些图案既不是花也不是鸟，全是某种更古老的符号——羊头、火塘、山脉、云彩，一圈一圈地排列，看得久了会觉得它们在轻微地起伏，像快要醒过来，有个年轻媳妇在窗边绣一只鞋垫，针脚细得肉眼几乎分不清，我问她学多久了，她说“从小就摸针，阿妈说女娃不会绣花，以后回娘家没脸”，说完自己也笑了，说现在没这规矩了,绣着玩。

羌城更高处是祭祀广场，几根大石头柱子围成半圈，中央是烧火的*，爬上去，能看见远处的九顶山，雪还没化净，像谁在山尖上撒了把盐，风很大，呼一下就把我的帽子掀了，旁边的情歌廊里挂满了黄铜锁，密密麻麻，全是恋人写的话，有几把锁已经锈得打不开了，上面的字也模糊成一片，突然觉得，把誓言挂在这种风大的地方，也好,让山神和风都替你听一遍。

说实话，我在里面迷了路，从一条挂满玉米棒子的小巷穿过去，*了几个弯，就不知道自己在哪里了，手机导航也不好使，信号像被碉楼吞掉了一半，但好像也没多着急，因为哪里都有看点：一口据说淘过金的水井，一座供着白石神的小庙，一段刻着“羌”字老文字的矮墙，我甚至跟着两只土狗走了一段，它们对这个迷宫了如指掌，腿短却熟练地穿堂过院,更后消失在一扇虚掩的木门后。

下到半山，听见有人扯着嗓子唱歌，声音粗粝得像砂纸打磨石头，循过去，是几个男人在酒坊喝咂酒，麦秆插在坛子里，轮流吸，看见我，招呼我坐下，我不知道什么规矩，反正就坐下了，竹管递到我手里，吸一口，甜丝丝的，后劲却猛，他们笑我脸红，说“慢慢喝，太阳还高”，屋檐外阳光确实还亮，照在酒坛子上，釉面反着光,光里浮动着细小的尘埃。

离开的时候已经下午五点，游客散得差不多了，广场上有些空，我靠着墙歇了会儿，看几个工作人员在收表演用的羊皮鼓，其中一个年轻人把鼓背上肩，鼓面朝着天，像背着一轮太阳，夕阳从碉楼的檐角斜切下来，把整个羌城染成蜂蜜色，风又起了，那些布条呼啦啦地响,像在跟每一块墙里的石头道晚安。

回成都的大巴上，我翻手机相册，没拍多少“标准”的照片，倒是有张拍糊了：一个羌绣香囊挂在窗边，影子斜斜地拖在木板上，一根红线头散出来，被风吹得翘起来了，老婆发消息问玩得怎么样，我回她：挺好，就是把自己走丢了，她又发了个问号，我没解释，有些事情，就是得丢一会儿,才觉得真的到了那个地方。

茂县古羌城不算完美的景区，有些角落还是半成品，有些解释牌已经褪色了，但正是这种不完美，让我觉得它是活的——像一个人，衣服上还沾着泥点子，却已经把古老的歌唱给你听了，下次去，我不看地图了，就这么随便走,带瓶水就行。

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